Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 9

Gruszka – soczysta owocowa świeżość, której natura sama nie odda

Grusza pospolita (Pyrus communis) z rodziny różowatych należy do najstarszych uprawianych drzew owocowych. Jej dzicy przodkowie pochodzą z obszarów między Kaukazem a Azją Środkową, skąd uprawa rozprzestrzeniła się do Europy i dalej na wschód. Grusze rosły w sadach starożytnej Grecji i Rzymu, wzmiankę o nich znajdziemy już w Odysei Homera, a w średniowieczu ich hodowlę rozwijały głównie klasztory. Dziś istnieją tysiące odmian – od drobnych owoców na sok po maślane gruszki stołowe, których zapach potrafi wypełnić całą spiżarnię.

Jednakże tej woni perfumiarze nie mogą uzyskać bezpośrednio. Z owoców gruszy nie da się destylacją ani ekstrakcją uzyskać użytecznego olejku zapachowego – miąższ to w dużej mierze woda, lotne substancje występują w nim tylko w śladowych ilościach i przy podgrzewaniu łatwo się rozkładają. Gruszka, którą czujesz w perfumach, jest więc zawsze rekonstrukcją: akordem złożonym z poszczególnych molekuł, które chemicy w aromacie dojrzałego owocu rozpoznali i potrafią przygotować syntetycznie.

Kluczową rolę w tym akordzie odgrywają estry owocowe. Najważniejszym z nich jest etylo-dekadienoat, który w branży nazywany jest estrem gruszkowym. Już w bardzo niskiej koncentracji niesie typowy ton soczystej, dojrzałej gruszki z lekko woskowym odcieniem skórki. Uzupełnia go heksylooctan o świeżym, zielonym owocowym charakterze, który przypomina raczej niedojrzałe owoce i skórkę jabłka. Perfumiarz według potrzeby dodaje inne estry lub delikatne kwiatowe molekuły – w zależności od tego, czy końcowa gruszka ma być chrupiąca i świeża, czy słodka i miękka.

W kompozycji gruszka pełni przede wszystkim rolę nuty głowy. Przynosi pierwsze wrażenie soczystości i światła, a po pewnym czasie ustępuje sercu zapachu. Spotkasz ją głównie w następujących typach perfum:

• Kompozycje owocowe – gruszka tworzy tu kręgosłup nut głowy, często w duecie z jabłkiem, czarną porzeczką lub cytrusami.
• Kompozycje kwiatowe – rozjaśnia pełniejsze kwiaty, takie jak frezja, róża czy jaśmin, dodając im orzeźwiającego owocowego soku.
• Kompozycje gourmand – w połączeniu z wanilią, karmelem lub praliną przypomina pieczoną lub karmelizowaną gruszkę i rozjaśnia słodką bazę.

Ciekawostką jest pochodzenie samego estru gruszkowego. W latach sześćdziesiątych XX wieku chemicy spożywczy opisali go podczas analizy aromatu odmiany Williams, którą anglojęzyczny świat zna pod nazwami Williams lub Bartlett. Ta stara angielska odmiana z XVIII wieku, ceniona za wyrazisty zapach i maślaną miąższ, nadała swój charakter molekule, która dziś w perfumerii reprezentuje gruszkę jako taką. Gdy więc w nutach głowy poczujesz dojrzałą gruszkę, jest całkiem możliwe, że to echo jednej konkretnej odmiany sadowniczej.

Cyprys – żywiczna zieleń śródziemnomorskiego krajobrazu

Wyobraź sobie toskańską drogę otoczoną smukłymi, ciemnymi drzewami lub kreteński stok rozgrzany południowym słońcem. Cyprys wiecznie zielony (Cupressus sempervirens) jest tak samo częścią tego krajobrazu jak drzewa oliwne i lawenda. Ten iglak z rodziny cyprysowatych pochodzi ze wschodniego Śródziemnomorza i zachodniej Azji, ale już w starożytności został rozprzestrzeniony na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Dożywa sędziwego wieku, a jego wąska, świecowa korona do dziś jest charakterystycznym elementem południowego krajobrazu.

W perfumerii olejek eteryczny uzyskuje się poprzez destylację parą wodną z młodych gałązek i igieł, czasami z dodatkiem szyszek. Wynikiem jest jasny, lekko żółtawy olejek, którego zapach jest suchy i żywiczny, z nutą świeżej zieleni i delikatnego dymu. W składzie przeważają monoterpeny, przede wszystkim alfa-pinen, znany również z zapachu sosen i jodeł. Dlatego cyprys przypomina spacer po iglastym lesie – tylko bardziej suchym, słonecznym i nieco bardziej stonowanym.

W kompozycji perfum cyprys jest wykorzystywany głównie w nutach głowy i serca, gdzie dodaje powietrznej drzewności. Najczęściej można go znaleźć w następujących rodzinach zapachowych:

• Aromatyczne zapachy – obok lawendy, rozmarynu czy jałowca podkreśla ziołowy, śródziemnomorski charakter i nadaje mu suchą, żywiczną ramę.
• Chypre – w połączeniu z cytrusami i bazą mchu wnosi do kompozycji zielone napięcie i pomaga połączyć świeży początek z ciemniejszą bazą.
• Fougère – w zapachach opartych na lawendzie i kumarynie wzmacnia wrażenie czystości i leśnej świeżości.

Dobrze komponuje się także z drzewnymi nutami, takimi jak cedr czy wetiwer, oraz z korzennymi składnikami. Jeśli zobaczysz go w opisie perfum, możesz spodziewać się raczej stonowanego, eleganckiego charakteru niż słodyczy – cyprys uspokaja kompozycję i dodaje jej przestrzeni. Często pojawia się w perfumach dla mężczyzn, ale dzięki swojej subtelności dobrze sprawdza się również w kompozycjach unisex i damskich.

Z cyprysem wiąże się również jeden z antycznych mitów. Według opowieści, którą opisał rzymski poeta Owidiusz w "Przemianach", na wyspie Keos żył młodzieniec Kyparissos, ulubieniec boga Apollina. Przez nieszczęśliwy wypadek zabił oszczepem oswojonego świętego jelenia, którego kochał, a jego żal był tak głęboki, że prosił bogów, by mógł opłakiwać na zawsze. Apollin przemienił go w drzewo, które stało się symbolem smutku. Być może dlatego cyprysy od dawna są sadzone na śródziemnomorskich cmentarzach – wiecznie zielone igły i wznosząca się ku górze korona są tradycyjnie interpretowane jako znak wieczności i połączenia ziemi z niebem.

Zielone liście – zapach świeżo zerwanej zieleni

Pod nazwą zielone liście w perfumerii nie znajdziesz jednej konkretnej rośliny. To cała rodzina nut, które przypominają świeżo zerwany liść, skoszony trawnik o poranku lub łodygę rozgniecioną między palcami. Niezależnie od tego, czy poczułeś ten zapach na łące, czy podczas zrywania pomidorów w ogrodzie, mózg natychmiast kojarzy go z czymś żywym, soczystym i czystym.

Wydawałoby się logiczne, aby zebrać stertę liści i wydestylować z nich olejek zapachowy. Jednak w przypadku większości zwykłych liści to niemożliwe – zawierają one jedynie niewielką ilość lotnych substancji, a prawdziwy „zielony” zapach w nich jeszcze nie istnieje przed uszkodzeniem. Powstaje dopiero w momencie, gdy liść zostaje zerwany: enzymy w komórkach w ciągu kilku sekund rozkładają kwasy tłuszczowe na drobne cząsteczki zapachowe. Gorąca para podczas destylacji zmieniłaby ten delikatny wrażenie nie do poznania. Dlatego perfumiarze nie pozyskują zielonego tonu z jednej surowca, lecz składają go jak akord.

Jego podstawą jest cis-3-heksenol, który ze względu na charakterystyczny zapach nazywany jest alkoholem liściowym. Po raz pierwszy został opisany w latach trzydziestych XX wieku podczas badania liści herbaty. Wersja naturalna wprawdzie istnieje, ale jest znacznie droższa, dlatego w perfumerii dominuje syntetyczna postać z identyczną cząsteczką. W czystej postaci pachnie ostro, niemal jak świeżo skoszona trawa, dlatego w kompozycji stosuje się go ostrożnie, często tylko w ułamkach procenta. Wokół niego perfumiarze układają naturalne akcenty, które nadają akordowi głębię i teksturę:

• Absolutny ekstrakt z liści fiołka – pozyskiwany jest metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem z liści fiołka wonnego, a nie z jego kwiatów. Pachnie zielono, lekko ogórkowo i ziemisto, z nutą wilgotnej ziemi.
• Galbanum – gumowa żywica wydzielana przez korzenie i łodygi roślin z rodzaju Ferula, rosnących głównie w Iranie. Jest intensywnie zielona, gorzka i lekko żywiczna; nawet niewielka ilość potrafi znacznie „ozielenić” całą kompozycję.
• Inne zielone detale – nuty przypominające liść pomidora, liść figowy lub pąki czarnej porzeczki, w zależności od tego, czy zieleń ma być bardziej soczysta, mleczna czy owocowa.

W kompozycji zielone liście należą głównie do nut głowy. Są pierwszym wrażeniem, które poczujesz po nałożeniu perfum, a swoją świeżością otwierają drogę do kwiatowego serca. Róża, konwalia czy hiacynt w ich towarzystwie sprawiają wrażenie, jakby były właśnie zerwane w ogrodzie, a nie ułożone w wazonie. Zielony akord nadaje zapachowi poczucie naturalności i lekkości, dlatego często pojawia się w wiosennych kompozycjach oraz w zapachach, które mają być swobodne i niewymuszone. Intensywność przy tym różni się – od delikatnej nuty po wyraźnie gorzką, niemal roślinną linię, typową dla klasycznych zielonych perfum z rodziny chypre.

Ciekawostką jest, dlaczego trawa po skoszeniu tak intensywnie pachnie. Dla rośliny nie jest to przyjemna cecha, lecz sygnał alarmowy. Substancje, które botanicy nazywają lotnymi substancjami zielonych liści, uwalniają się w momencie, gdy liść uszkodzi owad, zwierzę lub kosiarka. Według badań botanicznych mogą one ostrzegać okoliczne rośliny, a w niektórych przypadkach nawet przyciągać naturalnych wrogów roślinożernych owadów. Zapach, który odbierasz jako uosobienie świeżości, jest więc w rzeczywistości reakcją obronną rośliny – a perfumeria zapożyczyła go, aby przypomnieć Ci poranek na kwitnącej łące.

Sol morska – słony oddech wybrzeża, który sam nie pachnie

Gdy wychodzisz na plażę, pierwsze, co cię uderza, to słone, świeże i nieco mineralne powietrze. Dlatego wielu zaskakuje fakt, że sama sól morska nie pachnie. Chlorek sodu, który stanowi jej główną część, nie jest lotny – jego kryształy nie parują w normalnej temperaturze, a ich cząsteczki nie mogą dotrzeć do receptorów węchowych w nosie. Z solnych basenów ani z wody morskiej nie można więc wydestylować, wycisnąć ani wyekstrahować żadnego „zapachu soli”. Słony ton w perfumach to zawsze iluzja, którą perfumiarz tworzy z innych składników.

Co więc naprawdę czujesz nad morzem? Typowe nadmorskie powietrze powstaje w dużej mierze dzięki substancjom uwalnianym przez morskie glony i plankton. Znaczącą rolę odgrywa na przykład dimetylosulfid, który w niskich stężeniach przypomina morze, a wraz z wilgocią, wiatrem i rozgrzanymi kamieniami tworzy wrażenie, które w pamięci kojarzymy z solą. Perfumiarze nie starają się więc dosłownie naśladować soli – tworzą całą atmosferę wybrzeża.

Słony akord zazwyczaj składa się z trzech grup surowców:

• Molekuły mineralne i ambrowe – syntetyczne substancje o suchym, ciepłym i lekko skórzanym odcieniu nadają kompozycji wrażenie soli na skórze, mokrych kamieni i skóry po kąpieli w morzu.
• Morskie substancje ozonowe – najbardziej znana z nich to calone, molekuła o wodnistym, powietrznym tonie, który przypomina morski wiatr, a jednocześnie trochę melona. Już w niewielkiej ilości kompozycję znacząco „przewietrza”.
• Ekstrakt z morskich glonów – naturalne absolut z brunatnych glonów ma ciemny, jodowy aż ziemisty zapach. Używa się go tylko w śladowych ilościach, ponieważ w wyższym stężeniu łatwo zagłuszyłby inne składniki.

W kompozycji słony akord ujawnia się stopniowo. Substancje ozonowe są zauważalne krótko po nałożeniu, mineralne i ambrowe składniki rozwijają się w pełni dopiero w nutach serca i w nutach bazowych utrzymują się na skórze przez długie godziny – często to właśnie one nadają zapachowi słony posmak, który czujesz jeszcze wieczorem. Cenną jest także zdolność tego akordu do równoważenia. Słodkim składnikom, takim jak wanilia, karmel czy dojrzałe owoce, odbiera ciężkość, podobnie jak szczypta soli w deserze. Kwiatowym tonom, na przykład jaśminowi czy tuberozie, dodaje powietrzności i przejrzystości. Ostateczny zapach wydaje się bardziej naturalny i mniej słodki, niż sugerowałaby sama lista składników.

Ciekawostka: Molekułę calone przygotowali w latach 60. XX wieku chemicy firmy farmaceutycznej podczas badań ukierunkowanych na zupełnie inne zastosowanie. Perfumiarze jej potencjał odkryli w pełni dopiero później – na przełomie lat 80. i 90. stała się podstawą tak zwanych morskich lub akwatycznych zapachów, które na długo wpłynęły na wygląd świeżych perfum zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Z nią lub z jej pokrewnymi molekułami spotkasz się do dziś w wielu zapachach, które mają przypominać powietrze znad morza.

Jeżyna – ciemna soczystość leśnych owoców

Jeżyna rośnie niemal wszędzie, gdzie spojrzeć w Europie – na skrajach lasów, w zaroślach, wzdłuż dróg i w zaniedbanych ogrodach. Botanicy nazywają ją Rubus fruticosus, w rzeczywistości jest to jednak zbiorczy gatunek, pod który podlega setki blisko spokrewnionych i trudnych do rozróżnienia form. Kolczaste pędy kwitną na biało lub różowo, a od późnego lata do jesieni dojrzewają na nich owoce, które stopniowo ciemnieją od czerwieni do błyszczącej czarno-fioletowej barwy. To właśnie ten dojrzały, niemal atramentowy kolor wpływa na to, jak postrzegamy jeżynę w zapachu: jako soczysty, lekko kwaskowaty owoc z dżemowym, ciemnym odcieniem.

Z samych jeżyn nie uzyskuje się surowca zapachowego w użytecznej ilości i jakości – owoce zawierają dużo wody, a ich delikatny aromat zanika podczas destylacji czy ekstrakcji. Ton jeżynowy w perfumach powstaje więc jako akord, czyli kompozycja stworzona przez perfumiarza z kilku surowców. Podstawę zwykle stanowią estry owocowe, które nadają soczystość i słodycz, oraz keton malinowy z charakterystycznym jagodowym zapachem. Ciemniejszy, lekko kwaskowaty wymiar wnoszą nuty czarnej porzeczki, często wspierane absolutem z pąków czarnej porzeczki. Ma on wyraźny zielony, ostrzejszy i nieco zwierzęcy ślad, dzięki czemu jeżyna nie wydaje się słodkim cukierkiem, ale prawdziwym owocem zerwanym z krzewu.

W kompozycji perfumowej jeżyna pojawia się najczęściej w nutach głowy i serca. Na początku dodaje zapachowi soczystości i koloru, w sercu często łączy się z kwiatami – typowo z różą, fiołkiem lub jaśminem, z którymi tworzy pełniejszy, aksamitny efekt. Jej główna siła polega jednak na tym, jak łączy świeżą owocową część zapachu z ciemniejszymi bazami. W połączeniu z paczulą, drzewnymi tonami, wanilią lub piżmem staje się mostem między lekkim początkiem a głębokim, ciepłym zakończeniem.

Jeżynę można spotkać w kilku typach kompozycji:

• owocowo-kwiatowych – gdzie łagodzi i jednocześnie przyciemnia różę lub fiołek,
• gourmand – gdzie w połączeniu z wanilią i karmelowymi tonami przypomina jeżynowy dżem,
• chypre i drzewnych – gdzie w kontraście z paczulą i tonami mchu dodaje głębi i soczystości jednocześnie.

Jeśli chcesz w pełni docenić ton jeżynowy podczas testowania perfum, daj mu czas. W pierwszych minutach jest najbardziej soczysty i najjaśniejszy, później zazwyczaj łagodnieje i łączy się z sercem kompozycji, tak że jego ciemny, dżemowy charakter uwydatnia się dopiero w połączeniu z bazami.

Ciekawostką, która towarzyszy jeżynie znacznie dłużej niż nowoczesnej perfumerii, są jej liście. W tradycji ludowej zbierano je przez pokolenia, suszono i przygotowywano z nich herbatę ziołową, w niektórych regionach nawet jako domowy zamiennik herbaty czarnej. Młode liście czasami przed suszeniem poddawano lekkiej fermentacji, aby napój zyskał pełniejszy i ciemniejszy smak. Jeżyna w europejskim krajobrazie nigdy nie była tylko krzewem z owocami – należała do tradycji domowej na długo przed tym, jak z jej owoców powstał akord perfumowy.

Drewno gwajakowe – dymna baza, która spaja całość

Na zakończenie dzisiejszego odcinka przeniesiemy się od świeżych i soczystych nut do surowca, który w perfumach działa cicho, ale konsekwentnie. Drewno gwajakowe należy do klasycznych baz drzewnych, a jego zadaniem jest zapewnienie kompozycji solidnej podstawy, na której mogą wyróżniać się lżejsze tony.

Pochodzenie i botanika. Drewno gwajakowe używane w perfumerii pochodzi z drzewa Bulnesia sarmientoi, które rośnie w suchych lasach regionu Gran Chaco na pograniczu Paragwaju, Argentyny i Boliwii. Miejscowi nazywają je palo santo, co prowadzi do kolejnej pomyłki – tę samą nazwę nosi inny południowoamerykański drzewo, Bursera graveolens, którego drewienka są palone jako kadzidło. Należy również uważać na podobieństwo do prawdziwego gwajaku (Guaiacum officinale), znanego jako lignum vitae. Jest to wyjątkowo twarde i ciężkie drewno, które historycznie używano na przykład do łożysk okrętowych, ale w perfumerii nie odgrywa roli. Oba drzewa należą do tej samej rodziny kacibowatych, dlatego ich nazwy łatwo się mylą.

Jak pozyskuje się olej. Olejek eteryczny wytwarza się poprzez destylację parową drewna i wiórów powstałych podczas jego obróbki. Wynikiem jest gęsty, żółtawy olej o niezwykłej właściwości: w temperaturze pokojowej stopniowo twardnieje do miękkiej, maślanej masy. Odpowiadają za to seskwiterpenowe alkohole guajol i bulnesol, które stanowią znaczną część oleju i mają skłonność do krystalizacji. Dlatego perfumiarze często delikatnie podgrzewają surowiec przed użyciem, aby łatwo było go odważyć i zmieszać.

Jak pachnie. Zapach drewna gwajakowego jest miękki i dymny, ale nie ostry jak dym z ogniska. Przypomina raczej mocną herbatę suszoną nad ogniem, uzupełnioną delikatnym różowym tonem i balsamicznym echem. Dzięki tej kombinacji działa ciepło i zaokrąglone – drzewnie, a jednocześnie nie sucho.

Rola w kompozycji. W perfumach drewno gwajakowe stosuje się głównie w nutach bazowych. Odparowuje powoli, dlatego działa jako fiksatyw – spowalnia ulatnianie się bardziej lotnych składników i wydłuża wrażenie zapachu na skórze. Jednocześnie dodaje kompozycji głębi i równoważy nuty, które same w sobie byłyby zbyt lekkie:

• kotwiczy nuty owocowe, dzięki czemu ich słodycz nie jest oczywista,
• zapewnia ciepły kontrapunkt dla nut zielonych i ziołowych,
• podkłada masę pod słone i powietrzne akordy, których same nie mają,
• z różą, kadzidłem, wetiwerem lub tytoniem tworzy dymne, wieczorowe kompozycje.

To właśnie tę równoważącą rolę pełni również w dzisiejszym odcinku: po pięciu lżejszych surowcach – owocowych, zielonych i słonych – stanowi solidny punkt, do którego mogą odnosić się pozostałe nuty.

Ciekawostka: drzewo pod ochroną. Z powodu intensywnej wycinki i wylesiania regionu Gran Chaco, Bulnesia sarmientoi w 2010 roku zostało wpisane do załącznika II Konwencji o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory (CITES). Nie oznacza to zakazu, ale bardziej rygorystyczną kontrolę – eksport drewna i wyciągów z niego wymaga zezwolenia, które ma zapewnić, że handel nie zagrozi przetrwaniu gatunku. Dla perfumerii oznacza to większy nacisk na udokumentowane pochodzenie surowca i rosnące zainteresowanie jego zrównoważonym pozyskiwaniem.