Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 5

Mandarynka

Mandarynka należy do cytrusów o bardzo długiej historii uprawy. Jej ojczyzną są Chiny i południowo-wschodnia Azja, gdzie uprawiana jest od wieków i gdzie miała wyjątkowe miejsce w tradycyjnej kulturze – drobne pomarańczowe owoce symbolizowały obfitość i szczęście i do dziś są wręczane na obchody nowego roku. Do Europy mandarynka dotarła zaskakująco późno, dopiero w XIX wieku. Najpierw pojawiła się w angielskich szklarniach, a stamtąd rozprzestrzeniła się na obszar Morza Śródziemnego, gdzie znalazła sprzyjające warunki przede wszystkim we Włoszech, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii. Włoska produkcja jest dziś jednym z ważnych źródeł surowca dla perfumerii, obok niej mandarynka uprawiana jest na przykład także w Hiszpanii czy Brazylii.

Olejek eteryczny pozyskuje się podobnie jak w przypadku większości cytrusów przez tłoczenie na zimno skórki. Aromatyczne substancje są przechowywane w drobnych woreczkach tuż pod powierzchnią skórki; mechaniczny nacisk uwalnia je, oddziela od wody i cząstek stałych, a wynikiem jest intensywnie pachnący olejek o jasnym kolorze. Ciepło nie jest używane, ponieważ uszkodziłoby delikatne, świeże nuty. Ostateczny zapach w dużej mierze zależy od tego, w jakiej fazie dojrzałości owoce są zbierane:

• Zielona mandarynka zbierana jest jako pierwsza, jeszcze niedojrzała. Jej olejek jest ostrzejszy, świeżo gorzkawy, z zielonymi i lekko trawiastymi odcieniami.
• Żółta mandarynka to faza przejściowa – działa zrównoważenie, świeżo i słodko jednocześnie.
• Czerwona mandarynka pochodzi z w pełni dojrzałych owoców i pachnie najsłodziej, soczyście i zaokrąglone, z nutami przypominającymi świeżo obrane owoce.

W porównaniu do cytryny czy bergamotki, mandarynka jest łagodniejsza i mniej kwaśna. Cytryna działa iskrząco i ostro, bergamotka ma herbaciany, lekko gorzki podton, natomiast mandarynka pachnie soczyście, słodko i z delikatnym kwiatowym akcentem. Dzięki temu łatwo łączy się z kwiatowymi akordami i działa przyjaźnie, niemal zabawnie.

W perfumach mandarynka pojawia się przede wszystkim w nutach głowy. To pierwsze wrażenie, które odczuwasz po nałożeniu, i podobnie jak inne cytrusy, dość szybko się ulatnia. Znajduje zastosowanie w kompozycjach cytrusowych, gdzie dodaje soczystości i zaokrąglenia, w wodach kolońskich, w których uzupełnia klasyczną kombinację cytrusów i ziół, a także w perfumach gourmand – tam równoważy słodkie nuty wanilii czy karmelu i dodaje im świeży, owocowy wstęp. Perfumiarze cenią ją również za to, że potrafi złagodzić ostrzejsze cytrusy i płynnie połączyć świeży szczyt z kwiatowym sercem.

Ciekawy jest także pochodzenie samej nazwy. Tradycyjnie łączy się ją z mandarynami, wysokimi urzędnikami cesarskich Chin, którzy według popularnej interpretacji nosili stroje w pomarańczowych odcieniach przypominających kolor dojrzałych owoców. Słowo mandaryn nie jest jednak chińskie – do języków europejskich trafiło przez portugalski i wiąże się z malajskim i sanskryckim wyrazem oznaczającym doradcę lub dostojnika. Niezależnie od tego, jak romantyczna jest interpretacja, nazwa mandarynki do dziś nosi ślad długiej drogi z azjatyckich ogrodów do europejskiej perfumerii.

Imbir

Imbir lekarski (Zingiber officinale) to wieloletnia tropikalna roślina z rodziny imbirowatych, do której należą również kardamon i kurkuma. W perfumerii i kuchni cenny jest jego podziemny kłącze – segmentowany, rozgałęziony „korzeń” z jasnym miąższem i cienką skórką. Roślina pochodzi z tropikalnej Azji i w dzikiej przyrodzie praktycznie już jej nie znajdziemy, ale jest uprawiana w całym pasie tropikalnym. Najwięcej kłączy zbierają plantatorzy w Indiach i Chinach, znaczącym obszarem jest również zachodnia Afryka, skąd pochodzi imbir o wyraźnie ostrym, przenikliwym aromacie.

Podróż po szlakach korzennych

Imbir należy do najstarszych przypraw handlowanych na świecie. Wzmiankują go stare teksty indyjskie i chińskie, a już w starożytności podróżował karawanami i szlakami morskimi do basenu Morza Śródziemnego. Grecy i Rzymianie znali go jako egzotyczny surowiec ze Wschodu, a pośrednicy handlowi – zwłaszcza arabscy kupcy – długo strzegli wiedzy o jego dokładnym pochodzeniu. W średniowiecznej Europie imbir należał do najbardziej poszukiwanych i najcenniejszych przypraw. Przyprawiano nim potrawy i wino, sprzedawali go aptekarze, a stał się symbolem dalekosiężnego handlu i dobrobytu. To właśnie przez kuchnię i aptekę jego zapach stopniowo trafił do aromatycznych wód, pachnących maści, a później także do nowoczesnej perfumerii.

Jak się go pozyskuje

Perfumiarze pracują z dwoma głównymi formami surowca:

• Olejek eteryczny – powstaje przez destylację suszonego, rozdrobnionego kłącza parą wodną. Ma cieplejszy, korzenny i lekko drzewny charakter, ponieważ podczas suszenia część najbardziej lotnych i najświeższych składników ulatnia się.
• Ekstrakt dwutlenkiem węgla – pozyskiwany jest przez delikatną ekstrakcję w niskiej temperaturze. Lepiej zachowuje świeży, soczysty wrażenie świeżo pokrojonego korzenia, w tym jego cytrynowe odcienie.

Ciekawostką jest, że ostrość, którą znasz z jedzenia, jest spowodowana głównie przez substancje nielotne. W surowcu zapachowym przejawia się tylko częściowo – imbir w perfumach nie pachnie „ostro” jak w ustach, raczej iskrząco i ciepło.

Zapach imbiru w kompozycji perfum

Zapach imbiru jest pikantny, ciepły i jednocześnie cytrusowy, z nutą skórki cytrynowej, pieprzu i delikatnej ziemistości. Ta dwoistość czyni go niezwykle wszechstronnym surowcem. W górnych nutach świeżych i cytrusowych kompozycji dodaje energii i „soku”, w aromatycznych i fougère perfumach łączy zioła z drzewną bazą, a w orientalnych zapachach dodaje ciepła i korzennej pikanterii, nie obciążając kompozycji. Najczęściej można go znaleźć w połączeniu z bergamotką, grejpfrutem, kardamonem, różowym pieprzem, wetiwerem lub cedrem. Ponieważ jest to nuta górna, jego świeża iskra jest najbardziej zauważalna w pierwszych minutach po nałożeniu – ciepła korzenna nuta następnie subtelnie wtapia się w serce zapachu.

Goździk

Drobne, ciemne „goździki”, które znasz z kuchni, to w rzeczywistości suszone, jeszcze nierozwinięte pąki goździkowca wonnego. Ten wiecznie zielony drzewo pochodzi z Moluków, archipelagu we wschodniej Indonezji, które ze względu na swoje bogactwo długo nazywano Wyspami Korzennymi. Pąki zbiera się, gdy zaczynają różowieć, i suszy na słońcu, aż zbrązowieją i stwardnieją. Swoim kształtem z okrągłą główką i wydłużoną łodyżką przypominają mały gwóźdź – stąd pochodzi polska nazwa oraz łacińskie clavus, z którego wywodzi się określenie w wielu europejskich językach.

Jak pozyskuje się olejek goździkowy

Olejek eteryczny z goździków pozyskuje się poprzez destylację z parą wodną. Najdelikatniejszy i najcenniejszy dla perfumerii jest olejek z pąków, ale destyluje się również olejek z liści i łodyg, który jest ostrzejszy, bardziej suchy i mniej zaokrąglony. We wszystkich tych wariantach główną rolę odgrywa eugenol – aromatyczna substancja, która stanowi większość olejku i nadaje mu jego charakterystyczny charakter. Perfumiarze pracują także z izolowanym eugenolem i pokrewnymi molekułami, które można z niego dalej wyprowadzić.

Jak pachnie i gdzie go znajdziesz w perfumach

Zapach goździka jest ciepły, korzenny i lekko słodki, z pikantnym, niemal piekącym akcentem i delikatnie drzewnym wykończeniem. Wielu osobom kojarzy się z bożonarodzeniowym wypiekiem, grzanym winem lub pomarańczą naszpikowaną goździkami. W perfumach pojawia się przede wszystkim w nutach serca i bazowych, gdzie dodaje kompozycji głębi, ciepła i wyrazistego korzennego podpisu. Typowo spotkasz go w następujących kontekstach:

• w kompozycjach orientalnych, gdzie dobrze współgra z wanilią, żywicami i balsamami,
• w zapachach korzennych obok cynamonu, gałki muszkatołowej czy pieprzu,
• w nutach drzewnych, którym dodaje ciepła i ziemistej soczystości,
• w kompozycjach kwiatowych, gdzie podkreśla zmysłowość róży lub goździka.

Szczególne miejsce zajmuje goździk w tak zwanym akordzie goździkowym. Kwiat goździka prawie nie jest przetwarzany w perfumerii, a jego charakterystyczny korzenno-kwiatowy zapach perfumiarze tworzą sztucznie – i właśnie eugenol jest w nim kluczowym składnikiem. Goździk stoi więc w tle wielu zapachów, które na pierwszy rzut oka wydają się czysto kwiatowe. Ponieważ jest bardzo wyrazisty, dawkuje się go zazwyczaj oszczędnie: w małych ilościach kompozycję ogrzewa, w nadmiarze łatwo ją przytłacza.

Przyprawa, o którą toczono wojny

Goździk należy do najstarszych przypraw handlowanych na świecie. Wzmianki pisemne z Chin mówią o tym, że dworzanie odświeżali nim oddech, zanim przemówili do cesarza, a karawanami i drogami morskimi docierał aż do basenu Morza Śródziemnego. Jego prawdziwa wartość wzrosła jednak wraz z nadejściem europejskich mocarstw morskich. Portugalczyków w XVII wieku zastąpili Holendrzy, których Kompania Wschodnioindyjska zbudowała ścisły monopol na uprawę goździków. Uprawę skoncentrowano na kilku wybranych wyspach, drzewa rosnące gdzie indziej były niszczone, a wywóz sadzonek surowo karany.

Monopol przełamał dopiero Francuz Pierre Poivre, zarządca wyspy Mauritius, wówczas francuskiej kolonii. W XVIII wieku udało mu się przemycić z Moluków sadzonki goździkowca i muszkatołowca i założyć ich uprawę poza kontrolą holenderską. Stamtąd goździk rozprzestrzenił się na inne tropikalne obszary, przede wszystkim na wschodnie wybrzeże Afryki i wyspy Oceanu Indyjskiego, a z niegdyś rzadkiej przyprawy stopniowo stał się powszechnie dostępnym surowcem – w kuchni i perfumerii.

Fiołek

Fiołek wonny (Viola odorata) to drobna roślina, która na wiosnę zakwita intensywnie fioletowymi, zaledwie centymetrowymi kwiatkami. Dla perfumerii od dawna uprawiany jest we Francji – w okolicach Tuluzy, która wybrała go jako swój symbol, oraz na wzgórzach nad Grasse – a także we włoskiej Parmie, gdzie stał się lokalną specjalnością. Tradycja uprawy w tych regionach jest ściśle związana z XIX wiekiem, kiedy to popyt na zapach fiołka osiągnął szczyt.

Z kwiatów pozyskuje się składnik zapachowy tylko z ogromnymi kosztami. Na niewielką ilość ekstraktu potrzeba ogromnej ilości ręcznie zbieranych kwiatków, a wydajność jest tak niska, że absolut kwiatowy w dzisiejszej perfumerii używany jest tylko wyjątkowo. Perfumiarze sięgają więc po dwie bardziej dostępne drogi. Pierwsza to absolut z liści fiołka, ciemnozielona gęsta substancja pozyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikami. Druga to jonony – syntetyczne molekuły, które pod koniec XIX wieku opisali niemieccy chemicy Ferdinand Tiemann i Paul Krüger. Jonony wiernie przypominają zapach kwiatu fiołka i dzięki nim fiołek przekształcił się z drogiej ciekawostki w powszechnie dostępną surowiec. Należą do pierwszych syntetycznych substancji zapachowych, które znacząco wpłynęły na kształt nowoczesnej perfumerii.

Fiołek nie ma jednak tylko jednej twarzy. Kwiat, czy to naturalny, czy złożony z jononów, pachnie pudrowo i słodko, z delikatnym akcentem, który może przypominać maliny. Liść natomiast przynosi zielony, świeży, niemal ogórkowy ton z wilgotnym, ziemistym podtekstem świeżo zerwanej zieleni. W kompozycji fiołek zwykle pojawia się w nutach serca, czyli w sercu zapachu. Znajdziesz go przede wszystkim w perfumach kwiatowych i pudrowych, gdzie łagodzi i zaokrągla inne kwiaty. Liść fiołka znajduje również zastosowanie w zielonych i aromatycznych kompozycjach, którym dodaje chłodnej świeżości.

Ciekawostką jononów jest ich niezwykłe działanie na węch. Po chwili nos przestaje je rejestrować, by po krótkiej przerwie znów je wychwycić – zapach fiołka jakby znikał i wracał. Zjawisko to często podaje się jako jeden z powodów, dla których fiołek wydaje się tak nieuchwytny i delikatny.

Fiołek ma również bogatą historię. Był ulubionym kwiatem cesarzowej Józefiny, a Napoleon, według ówczesnych opowieści, przesyłał go jej na każdą rocznicę ślubu. Gdy w 1814 roku odchodził na wygnanie na Elbę, obiecał ponoć, że wróci, gdy zakwitną fiołki. Jego zwolennicy wybrali więc fiołek jako tajny symbol rozpoznawczy – nosili go na ubraniach lub w klapie, a o samym Napoleonie mówili jako o „kapralu Fiołku”. Wiosną 1815 roku rzeczywiście wrócił, a fiołek pozostał mocno związany z bonapartystami. W XIX wieku przeżył dużą popularność również w perfumerii, a zapachy fiołkowe należały do typowych zapachów epoki wiktoriańskiej.

Bursztyn

Kiedy w opisie kompozycji pojawia się bursztyn, nie chodzi o skamieniałą żywicę pradawnych drzew iglastych, którą znasz z biżuterii. Sama w sobie prawie nie pachnie. W perfumerii bursztyn to fantazyjny akord – wrażenie zapachowe, które natura w gotowej postaci nie oferuje, a które perfumiarze tworzą z kilku surowców. Nazwa pochodzi od złocistego koloru i ciepłego, miodowego charakteru, które ludzie kojarzą z kopalną żywicą.

Z czego składa się akord

Klasyczny bursztynowy akord opiera się na trzech filarach, które perfumiarze mieszają w różnych proporcjach w zależności od poszukiwanego efektu:

• Labdanum – żywica z czystka, którą przedstawiliśmy w 4. części. Dodaje akordowi głębi, skórzanych i lekko zwierzęcych podtonów oraz ciemniejszego, niemal dymnego odcienia.
• Benzoes – balsamiczna żywica o waniliowej, lekko pudrowej słodyczy. Akord wygładza i zaokrągla.
• Wanilia – przynosi kremową słodycz i poczucie ciepła, dzięki czemu bursztyn wydaje się zmysłowy i przyjazny.

Do tych podstaw często dodawane są inne balsamy i żywice, korzenne tony lub syntetyczne substancje, które wzmacniają akord i przedłużają jego trwałość. Każda perfumeryjna pracownia ma swój własny bursztyn – jeden jest suchy i żywiczny, inny miodowo słodki, jeszcze inny niemal dymny.

Bursztyn to nie ambra

W języku polskim i innych językach oba pojęcia łatwo się mylą, choć są to zupełnie różne rzeczy. Ambra to surowiec zwierzęcy, który powstaje w przewodzie pokarmowym kaszalota i po latach na morzu nabiera delikatnego, słonego, lekko ziemistego zapachu. Dziś w perfumerii zastępuje się ją syntetycznymi molekułami. Bursztyn to natomiast czysto roślinny akord złożony z żywic i wanilii. Jeśli więc natrafisz na określenie perfum ambrowych, zazwyczaj chodzi o bursztynowe, czyli ciepły żywiczny charakter, a nie zapach prawdziwej ambry.

Jak pachnie

Bursztyn pachnie ciepło, żywicznie i słodko. Często porównywany jest do miodu, karmelu, rozgrzanego drewna lub skóry ogrzanej słońcem. Na skórze rozwija się powoli i utrzymuje się przez długie godziny, dlatego należy do nut bazowych. Tworzy kręgosłup orientalnej rodziny zapachów, którą dziś perfumiarze i krytycy coraz częściej nazywają ambrową. Doskonale łączy się z przyprawami, różą, kadzidłem, paczulą i drzewnymi tonami, dodając im pełni i ciepła.

Trochę historii

Korzenie bursztynowego akordu sięgają przełomu XIX i XX wieku. Wówczas perfumiarze, dzięki rozwojowi chemii, zyskali dostęp do pierwszych syntetycznych substancji, takich jak wanilina, i mogli łączyć naturalne żywice z nowymi molekułami na większą skalę. Powstały pierwsze wielkie orientalne kompozycje oparte właśnie na ciepłym bursztynowym fundamencie i wpływie ówczesnej fascynacji Orientem. Ich dziedzictwo jest w perfumerii widoczne do dziś – bursztyn pozostaje jednym z najczęściej używanych akordów i dla wielu osób synonimem ciepła i zmysłowości.

Benzoin

Benzoin to balsamiczna żywica wydzielana przez tropikalne drzewa z rodzaju styrax. W perfumerii istotne są dwa główne źródła: benzoin syjamski z Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Laosu i Tajlandii, oraz benzoin sumatrzański z indonezyjskiej wyspy Sumatra. Obie surowce mają słodki i ciepły charakter, różnią się jednak w szczegółach – typ syjamski jest delikatniejszy i bardziej waniliowy, podczas gdy sumatrzański wydaje się bardziej suchy, żywiczny i ma lekko cynamonowy podton.

Zbieranie żywicy to do dziś głównie praca ręczna. Zbieracze nacinają korę dorosłych drzew, z których zaczyna powoli wypływać sok. Na powietrzu stopniowo twardnieje, tworząc białe do żółtawych łzy, które z czasem ciemnieją do bursztynowo-brązowych odcieni. Zebrane kawałki są sortowane według wielkości i czystości, przy czym najbardziej cenione są jasne i czyste łzy. Do celów perfumeryjnych z nich ekstrakcją rozpuszczalnikami przygotowuje się rezynoid – gęstą, lepką masę, którą perfumiarze dalej rozcieńczają, aby można było z nią łatwo pracować w kompozycji.

Zapach benzoinu jest słodki, waniliowy i balsamiczny, z delikatnie pudrowym i żywicznym akcentem. Waniliowe wrażenie zawdzięcza między innymi naturalnej zawartości waniliny, zwłaszcza w typie syjamskim. W kompozycji benzoin należy do nut bazowych, gdzie odparowuje bardzo powoli. Dzięki temu działa jako utrwalacz: spowalnia ulatnianie się lżejszych, bardziej lotnych składników i pomaga utrzymać zapach przez długie godziny. Dlatego często spotyka się go w orientalnych i gourmandowych perfumach, gdzie podkreśla nuty wanilii, tonki, żywic lub przypraw. Swoją ciepłą miękkością potrafi jednak również zaokrąglić kwiatowe kompozycje i złagodzić ich ostrość.

Kiedy szukasz benzoinu w perfumach, zwykle nie ujawnia się od razu po nałożeniu. Jego moment przychodzi dopiero w fazie zanikania, gdy nuty głowy ulatniają się, a na skórze pozostaje miękki, ciepły i lekko słodkawy woal. To właśnie ten otulający efekt sprawia, że wiele osób kojarzy go z chłodniejszymi miesiącami i przytulną atmosferą.

Benzoin ma długą historię. Od wieków jest częścią kadzidlanych mieszanek, a jego ciepły, słodki dym towarzyszył obrzędom religijnym w buddyjskich świątyniach Azji Południowo-Wschodniej oraz w kościołach w Europie. Do regionu Morza Śródziemnego docierał szlakami handlowymi za pośrednictwem arabskich kupców, którzy znali go jako „kadzidło jawajskie”. Z arabskiego określenia lubán džáví stopniowo wykształciła się europejska nazwa benzoin. Żywica ta długo była rzadkim towarem importowanym, cenionym w Europie podobnie jak inne wonne balsamy z Orientu.