Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 6

Grejpfrut – iskrząca gorycz cytrusów

Wśród cytrusów grejpfrut jest stosunkowo młody. Powstał w wyniku naturalnego krzyżowania pomelo i słodkiej pomarańczy na karaibskiej wyspie Barbados, gdzie w połowie XVIII wieku opisał go walijski duchowny i przyrodnik Griffith Hughes, nazywając go „zakazanym owocem”. Botanicy klasyfikują go dziś pod nazwą Citrus × paradisi, a angielska nazwa, z której pochodzi również polska, odnosi się do tego, że owoce wiszą na drzewie w kiściach podobnych do winogron.

W perfumerii wykorzystuje się olejek eteryczny ze skórki. Pozyskuje się go poprzez tłoczenie na zimno – podobnie jak w przypadku bergamotki czy cytryny, drobne olejowe pęcherzyki w skórce są mechanicznie naruszane, a uwolniony olejek oddziela się od soku i wody. Bez podgrzewania zachowuje świeży, soczysty charakter świeżo przekrojonego owocu. W składzie dominuje limonen, który występuje w prawie wszystkich cytrusach; charakterystyczny podpis grejpfruta tworzą jednak substancje obecne tylko w śladowych ilościach.

Pierwszą z nich jest nootkaton, seskwiterpenowy keton o gorzkim, lekko drzewnym zapachu, który kojarzy się ze skórką grejpfruta. Drugą grupą są siarkowe tiole, przede wszystkim 1-p-menthen-8-thiol. Należą do substancji o wyjątkowo niskim progu percepcji, więc ludzki nos wyczuwa je nawet w minimalnych stężeniach. W wyższej dawce byłyby nieprzyjemne, ale w równowadze z innymi składnikami nadają grejpfrutowi jego charakterystyczną iskrę – lekko siarkowy, niemal tropikalny podton, który odróżnia go od pomarańczy i cytryny.

W kompozycjach grejpfrut prawie zawsze otwiera nuty głowy. Znajduje zastosowanie w cytrusowych i świeżych zapachach, w kompozycjach aromatycznych i fougère, gdzie rozjaśnia zioła i lawendę. Do sprawdzonych połączeń należą:

• wetiweria – ziemista, dymna drzewność podkreśla gorycz skórki i dodaje jej głębi,
• mięta – wzmacnia chłodny, odświeżający efekt,
• róża – cytrusowa kwasowość odciąża kwiat i nadaje mu nowoczesny, soczysty akcent,
• piżmo – czysta, miękka baza, na której grejpfrut utrzymuje się dłużej.

Słabością olejku grejpfrutowego jest jego ulotność. Limonen i inne lekkie molekuły odparowują z skóry w ciągu kilkudziesięciu minut, więc sam grejpfrut zniknąłby krótko po nałożeniu. Perfumiarze dlatego wydłużają jego efekt – dodają izolowany lub syntetyczny nootkaton, który odparowuje wolniej, pracują z trwalszymi syntetycznymi molekułami o charakterze grejpfrutowym i kotwiczą cytrusowy akord w drzewnych i piżmowych tonach bazy. Kiedy więc w świeżym perfumie czujesz grejpfrut nawet po kilku godzinach, zazwyczaj nie chodzi o sam olejek, ale o przemyślaną konstrukcję całej kompozycji.

Mimoza – pudrowy kwiat prowansalskiego przedwiośnia

Kiedy na Lazurowym Wybrzeżu wciąż utrzymuje się zimny chłód, wzgórza nad Cannes rozświetlają się tysiącami drobnych żółtych kuleczek. To, co perfumiarze nazywają mimozą, to w rzeczywistości akacja srebrzysta (Acacia dealbata) – drzewo o srebrzysto-zielonych pierzastych liściach, które botanicznie nie należy do prawdziwych mimoz z rodzaju Mimosa. Pochodzi z południowo-wschodniej Australii i Tasmanii, do Europy trafiła w XIX wieku jako roślina ozdobna i w śródziemnomorskim klimacie zadomowiła się na tyle, że zaczęła dziczeć. Dziś tworzy rozległe zarośla w masywie Tanneron niedaleko Grasse, które należą do największych lasów mimozowych w Europie.

Kwiaty zbiera się od stycznia do marca i przetwarza metodą ekstrakcji rozpuszczalnikami lotnymi. Powstaje w ten sposób konkret – gęsta, woskowata masa, z której poprzez płukanie alkoholem i usunięcie wosków uzyskuje się absolut. Destylacja parą wodną praktycznie nie jest stosowana w przypadku mimozy, delikatne kwiaty nie zniosłyby wysokich temperatur. Wydajność jest niska, a plon zależy od tego, jak udane jest przedwiośnie – późny mróz może znacząco zmniejszyć zbiory.

Absolut mimozy pachnie miodowo i pudrowo, z nutą zielonych łodyg, woskowych płatków i delikatnie słodkiej migdałów. Na skórze działa miękko i ciepło, bez odurzającej ciężkości typowej dla białych kwiatów – bardziej jak pyłek ogrzany słońcem niż jak gęsty bukiet.

W perfumerii mimoza zazwyczaj zajmuje miejsce w sercu kompozycji. Najbardziej wyróżnia się w zapachach kwiatowych i pudrowych, gdzie naturalnie łączy się z kilkoma składnikami:

• fiołkiem, z którym dzieli zieloną świeżość i pudrową miękkość,
• irys, którego korzeń dodaje eleganckiego, lekko ziemistego pudru,
• heliotropem, który podkreśla jej migdałowy i waniliowy podton,
• migdałem, który podkreśla słodką, niemal cukierniczą stronę kwiatu.

Mimoza jest także symbolem świąt. W Mandelieu-la-Napoule co roku w lutym odbywa się święto mimozy z alegorycznymi wozami ozdobionymi tysiącami gałązek, a krajobrazem ciągnie się około 130-kilometrowa Route du Mimosa z Bormes-les-Mimosas aż do Grasse. We Włoszech od 1946 roku żółto kwitnące gałązki są wręczane kobietom na 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet – jako skromne, a jednocześnie radosne przypomnienie, że wiosna jest w drodze.

Gardenia – kremowy biały kwiat, który komponuje perfumiarz

Gardenia jaśminowata (Gardenia jasminoides) to zimozielony krzew z rodziny marzanowatych, pochodzący z południowych Chin i Japonii. Ma sztywne, błyszczące ciemnozielone liście i woskowobiałe kwiaty, które w ciągu kilku dni żółkną i brązowieją. Kto kiedykolwiek poczuł ich zapach w ciepłym wieczornym powietrzu, wie, że ich woń potrafi wypełnić całe pomieszczenie.

Jednak prawdziwej gardenii w kompozycji perfum szukać by było trudno. Kwiaty są delikatne, przy każdym dotyku ciemnieją i niechętnie wydzielają substancje zapachowe. Absolutny olejek eteryczny pozyskuje się z nich jedynie w minimalnych ilościach i za cenę, która wyklucza jego powszechne użycie. Niemal każda „gardenia”, którą poczujesz w perfumach, jest dziełem perfumiarza – starannie skomponowanym akordem, a nie ekstraktem z kwiatu.

Podczas rekonstrukcji perfumiarz najpierw analizuje, z czego składa się zapach żywego kwiatu. Gardenia pachnie kremowo i gęsto, z lekkim kokosowym, niemal mlecznym podtonem, przez który przebija się świeża zielona nuta i szczególny ziemisty, grzybowy akcent przypominający wilgotny las. Te warstwy komponuje z innych surowców:

• jaśmin dodaje świetliste, lekko zmysłowe białe serce,
• tuberoza wnosi kremową gęstość i upojną pełnię,
• kwiat pomarańczy łagodzi całość miodową świeżością,
• syntetyczne molekuły – na przykład styrallyloctan z ostrą zieloną, owocowo-kwiatową nutą lub laktony z kokosową i brzoskwiniową słodyczą – uzupełniają to, czego naturalne surowce same nie oddają.

Tak skomponowana gardenia najczęściej pojawia się w środkowych nutach białych kwiatowych kompozycji, gdzie dodaje zapachowi aksamitnej pełni i blasku. Chętnie łączy się z kokosem, który podkreśla jej kremowość, z soczystą brzoskwinią i z miękkim piżmem w bazie, dzięki czemu kwiat długo i delikatnie utrzymuje się na skórze.

Swoją europejską nazwę kwiat zawdzięcza Alexandrowi Gardenowi, szkockiemu lekarzowi i przyrodnikowi, który w XVIII wieku działał w Charleston w Karolinie Południowej i korespondował z Carlem Linneuszem. Rodzaj został nazwany na jego cześć przez brytyjskiego przyrodnika Johna Ellisa. W XIX i na początku XX wieku świeża gardenia była ozdobą w butonierce eleganckich dżentelmenów, a później stała się znakiem rozpoznawczym jazzowej wokalistki Billie Holiday, która wplatała białe kwiaty we włosy podczas swoich występów.

Kawa – prażona goryczka smakoszy

Kawowiec arabski (Coffea arabica) pochodzi z górskich lasów południowo-zachodniej Etiopii, gdzie do dziś rośnie dziko w podszycie wyższych drzew. Z jego odkryciem wiąże się legenda o pasterzu Kaldim, którego kozy po zjedzeniu czerwonych jagód skakały niespokojnie i nie mogły zasnąć przez całą noc. Kaldi opowiedział o swoim spostrzeżeniu mnichom z pobliskiego klasztoru, a ci z owoców przygotowali napój, który pomagał im czuwać podczas nocnych modlitw. Historia została po raz pierwszy zapisana dopiero w XVII wieku, więc jest raczej uroczą opowieścią niż historycznym zapisem. Udokumentowane jest, że w XV wieku kawa była uprawiana i pita w Jemenie, skąd przez port Mocha rozprzestrzeniała się do Imperium Osmańskiego, Persji, a następnie do Europy.

Perfumiarze pracują niemal wyłącznie z prażonymi ziarnami – zielona kawa pachnie bardziej trawiasto i strączkowo, typowy zapach kawy powstaje dopiero podczas prażenia. Zachodzi wtedy reakcja Maillarda i karmelizacja cukrów, w wyniku których powstają setki aromatycznych substancji, w tym pirażyny i związki siarki. Z prażonych ziaren uzyskuje się absolutną esencję poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową, coraz częściej jednak stosuje się ekstrakt z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla (CO₂). Działa on w niskiej temperaturze, nie pozostawia resztek rozpuszczalników i wiernie oddaje zapach świeżo zmielonej kawy. Stopień prażenia ma znaczenie: jaśniejsze prażenie daje owocowy, kwaśny i lekko orzechowy ton, ciemne prażenie przynosi gorycz, dym i nutę gorzkiej czekolady.

Zapach kawy jest ciemny, prażony, lekko dymny i gorzko-słodki, z nutą karmelu i prażonych orzechów. Jest bardzo intensywny, dlatego perfumiarze dawkują go ostrożnie – w nadmiarze łatwo zagłusza inne składniki. Stosuje się go w sercu i bazie kompozycji, przede wszystkim gourmand, gdzie dodaje słodkim akordom gorzką przeciwwagę, oraz orientalnych, którym nadaje głębię i ciepło. Sprawdzone są te kombinacje:

• wanilia i bób tonka – łagodzą gorycz i przypominają kawę ze śmietanką,
• kakao – pogłębia ciemny, czekoladowy charakter,
• róża – tworzy nieoczekiwany kontrast kwiatu i prażonej goryczki,
• paczula – dodaje ziemistości i drzewnej nuty.

Z kawą spotkacie się w perfumerii także poza flakonem. Przy testerach często stoi miseczka z ziarnami kawy, do których można powąchać między poszczególnymi zapachami, aby „zresetować” węch. Badania tego efektu nie potwierdzają: w małych badaniach ziarna kawy nie pomogły lepiej rozróżniać zapachów niż zwykłe wdychanie świeżego powietrza. Mimo to ma to sens – krótka przerwa i wyraźny, znany zapach odwracają uwagę i dają nosowi chwilę odpoczynku. Równie dobrze posłuży wam kilka wdechów na zewnątrz lub powąchanie własnej nieperfumowanej skóry na przedramieniu.

Gałka muszkatołowa – ciepła przyprawa z Wysp Korzennych

Muszkatołowiec wonny (Myristica fragrans) to wiecznie zielone drzewo pochodzące z wysp Banda – małego archipelagu w Molukach na wschodzie dzisiejszej Indonezji. Jego żółtawe owoce przypominają morelę. Gdy dojrzewają, miąższ pęka, odsłaniając ciemne, błyszczące nasiono otoczone jaskrawoczerwoną koronkową osłonką. Z jednego owocu powstają więc dwie różne przyprawy. Samo nasiono pozbawione twardej łupiny to gałka muszkatołowa. Czerwona osłonka, fachowo nazywana arillus, jest suszona oddzielnie, przy czym zmienia kolor na pomarańczowy i w kuchni oraz perfumerii nazywana jest kwiatem muszkatołowym. Jego zapach jest nieco delikatniejszy i słodszy niż zapach gałki.

Perfumiarze pracują głównie z olejkiem eterycznym, który uzyskuje się poprzez destylację parą wodną z rozdrobnionych gałek; w podobny sposób można przetworzyć również kwiat muszkatołowy. Olejek jest bezbarwny lub żółtawy i pachnie ciepło i korzennie, z lekko słodkim, drzewnym tonem i żywicznym akcentem. Na początku wyczuwalna jest świeża, niemal iglasta iskra, potem rozwija się ciepła głębia, którą znamy z bożonarodzeniowych wypieków lub grzanego wina. Za ten charakter odpowiadają między innymi sabinen, pineny i mirystycyna.

W kompozycjach gałka muszkatołowa znajduje zastosowanie w nutach głowy i serca. Należy do klasycznych składników perfum korzennych i orientalnych, dodaje ciepła drzewnym zapachom, a w kompozycjach typu fougère łagodzi świeżość lawendy i aromatycznych ziół. Najczęściej spotyka się ją z następującymi partnerami:

• cytrusy – ich iskrę ociepla i przedłuża,
• lawenda – razem tworzą ciepły, aromatyczny akord,
• róża – kwiatowi dodaje aksamitnej korzenności,
• tytoń i wanilia – razem z nią tworzą miękką, niemal gourmandową bazę.

Perfumiarze stosują ją oszczędnie: w małych ilościach ożywia kompozycję, w wyższych stężeniach łatwo mogłaby zagłuszyć inne składniki. Jeśli chcesz ją rozpoznać w perfumach, skoncentruj się na pierwszych minutach po aplikacji – ciepły korzenny ślad jest wtedy najbardziej wyraźny.

Historia gałki muszkatołowej to także historia kolonialnego handlu przyprawami. Przez stulecia muszkatołowiec rósł praktycznie tylko na wyspach Banda, a w Europie jego owoce były warte złota. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska w XVII wieku wymusiła na archipelagu monopol, ale na małą wyspę Run rościli sobie prawa Anglicy. Spór zakończył traktat z Bredy w 1667 roku: Holendrzy zrzekli się Nowego Amsterdamu na Manhattanie, który Anglicy zajęli trzy lata wcześniej, a Anglicy w zamian przestali domagać się Runu. Z dzisiejszej perspektywy ta wymiana wydaje się niewiarygodna – wtedy jednak wyspa porośnięta muszkatołowcami była cenniejsza niż osada na północnoamerykańskim wybrzeżu.

Opoponax – słodka balsamiczna żywica z Rogu Afryki

W suchych, kamienistych regionach Somalii i południowo-wschodniej Etiopii rośnie niski, ciernisty krzew Commiphora guidottii. Należy do tego samego rodzaju co mirra, której już poświęciliśmy uwagę w naszym cyklu, a jego żywica jest do niej w wielu aspektach podobna – tylko jest miększa, słodsza i łagodniejsza. Dlatego nazywana jest słodką mirrą, a w perfumerii przyjęła się nazwa opoponax.

Zbiór odbywa się podobnie jak w przypadku innych kadzidlanych żywic. Zbieracze nacinają korę krzewu, a z ran powoli wypływa mleczny sok, który na powietrzu twardnieje w żółtawe do czerwonawych grudki. Te po kilku tygodniach są zbierane, sortowane i przygotowywane do eksportu. Dla potrzeb perfumiarzy żywica jest przetwarzana na dwa sposoby. Ekstrakcja rozpuszczalnikami daje gęsty, ciemny rezynoid, który uchwyca całą gamę zapachu, w tym jego ciężkie, lepkie składniki. Destylacja parą wodną daje olejek eteryczny – lżejszy, bardziej przejrzysty i z wyraźniejszym korzennym akcentem.

Zapach opoponaxu jest ciepły i balsamiczny, z miodową słodyczą, która przypomina wosk pszczeli lub suszone owoce. Pod nim wyczuwalny jest lekko ziemisty, miejscami wręcz skórzany podton i delikatny ślad przypraw. W przeciwieństwie do mirry, nie ma wyraźnej goryczy ani chłodnej, kamforowej nuty, dzięki czemu wydaje się bardziej zaokrąglony. Na skórze rozwija się powoli i utrzymuje się przez długie godziny.

To właśnie ta trwałość czyni go cenionym utrwalaczem. W nutach bazowych spowalnia ulatnianie się bardziej lotnych składników i nadaje kompozycji głębię. Spotkasz go przede wszystkim w zapachach ambrowych i orientalnych, gdzie naturalnie łączy się z wanilią, labdanum i benzoesem, oraz w kompozycjach szyprowych, w których łagodzi mechową suchość. Dobrze współgra także z różą – jej kwiatową świeżość podkreśla ciepłem i aksamitną słodyczą.

Historia opoponaxu jest związana z karawanowymi szlakami, którymi przez wieki transportowano kadzidło i mirrę z Arabii i Rogu Afryki do Egiptu, Mezopotamii i śródziemnomorskich portów. Wonne żywice były wtedy jednym z najcenniejszych towarów i palono je w świątyniach oraz podczas uroczystych ceremonii. Interesujące jest również pochodzenie samej nazwy. Greckie słowo opopanax, złożone z wyrazów oznaczających „sok” i „wszechleczący”, pierwotnie odnosiło się do gumowej żywicy śródziemnomorskiej rośliny selerowatej Opopanax chironium, znanej w starożytnej medycynie. Dopiero później nazwa ta w handlu przeszła na słodką mirrę z Rogu Afryki – i chociaż obie rośliny nie mają ze sobą nic wspólnego botanicznie, pod nazwą opoponax w perfumerii kryje się dziś właśnie afrykańska żywica.