Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 2

Oud – płynne złoto z drewna agarowego

Wśród surowców znanych perfumerii, oud należy do najbardziej tajemniczych. Nie jest to ani kwiat, ani owoc, lecz ciemna, żywicą nasycona masa drzewna, która powstaje wewnątrz pnia tropikalnych drzew z rodzaju Aquilaria. Rosną one w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w indyjskim Asamie, Kambodży, Laosie czy na Borneo, a każda z tych lokalizacji nadaje surowcowi nieco inny charakter. W języku polskim nazywa się je drewnem agarowym, a w arabskim środowisku przyjęła się nazwa oud.

Rzadkość oudu wynika z jednej okoliczności: zdrowe drzewo nie ma zapachu. Aromatyczna żywica zaczyna się tworzyć w jego drewnie dopiero jako reakcja obronna na atak specyficznej pleśni. Drzewo stopniowo nasyca zranione tkanki ciemną, aromatyczną masą, która je wzmacnia i chroni przed rozprzestrzenianiem się infekcji. To właśnie tę masę poszukują perfumiarze. W naturze tylko niewielka część drzew ulega temu procesowi, który trwa latami, dlatego dziś większość drewna agarowego pochodzi z kontrolowanych plantacji, gdzie drzewa są celowo szczepione.

Przetwarzanie jest równie czasochłonne. Nasycone drewno jest sortowane, rozdrabniane i moczone przez kilka dni lub tygodni w wodzie, aby uwolnić żywiczne składniki; dopiero potem następuje destylacja, z której oddziela się gęsty, ciemny olej. Z dużej ilości drewna powstaje niewielka ilość destylatu, co jest głównym powodem, dla którego oud nazywany jest płynnym złotem. W powszechnie dostępnych perfumach zazwyczaj nie znajdziesz czystego naturalnego oleju, lecz jego rekonstrukcję z syntetycznych i naturalnych składników.

Olfaktorycznie oud jest nie do pomylenia i dla niewprawionego nosa początkowo trudny. W jego profilu zazwyczaj spotkasz kilka warstw:

• dymna, niemal dziegciowa nuta przypominająca tlące się drewno,
• skórzany i lekko animalistyczny, czyli zwierzęcy podton,
• gorzka, lekko medyczna aż apteczna nuta,
• słodsza balsamiczna głębia, która otwiera się dopiero po dłuższym czasie na skórze.

W piramidzie zapachowej oud należy do nut bazowych i działa jako wyjątkowo trwały utrwalacz: spowalnia odparowywanie lżejszych składników, daje kompozycji oparcie i utrzymuje ją na skórze i tkaninach przez długie godziny. Dobrze współgra z różą, szafranem i słodkimi żywicami; w orientalnych kompozycjach to właśnie on jest tym elementem, który sprawia, że zapach wydaje się gęsty i uroczysty.

Oud ma także swoją kulturową historię, starszą niż europejska perfumeria. Na Bliskim Wschodzie drewno agarowe od wieków pali się w postaci bakhooru: kawałków nasyconych olejkami zapachowymi, które kładzie się na rozżarzone węgle w kadzielnicy. Dym wprowadza się w ubrania i włosy, a zaoferowanie gościowi bakhooru należy do podstawowych gestów gościnności. Kiedy więc poczujesz oud w perfumach, nie pachnie ci tylko rzadki surowiec, ale i zwyczaj, który wprowadził go do perfumerii.

Ambra – zapach unoszony przez morze

Niewiele składników perfumeryjnych ma tak nieprawdopodobną historię jak szara ambra. Nie pochodzi z kwiatów ani z drewna, ale z przewodu pokarmowego kaszalota. Te głębinowe drapieżniki żywią się głównie głowonogami, a niestrawne chitynowe szczęki kałamarnic drażnią ich ściany jelit. Wokół nich stopniowo tworzy się woskowata masa, którą kaszalot ostatecznie wydala do morza. Świeża ambra jednak nie jest tym, czego szukają perfumiarze: jest ciemna, miękka, a jej zapach daleki od tego, co chcielibyśmy nanieść na nadgarstek.

Przemianę zapewnia samo morze. Bryła ambry unosi się na powierzchni przez miesiące, czasem lata, a przez cały ten czas formują ją słona woda, tlen i światło słoneczne. Powierzchnia twardnieje, kolor zmienia się z niemal czarnego na szary, aż po popielaty, a wewnątrz rozwija się profil zapachowy, dla którego zbiera się tę surowiec. Za najcenniejsze uważa się kawałki, które dryfowały najdłużej. Ludzie znajdują je wyrzucone na plaże Atlantyku, Oceanu Indyjskiego lub w okolicach Nowej Zelandii, często przypadkiem.

W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia, na którym opiera się współczesna perfumeria. Prawdziwa szara ambra jest rzadka i praktycznie nie używa się jej w masowej produkcji. To, co w opisie kompozycji czytamy jako ton ambrowy, to niemal zawsze akord ambrowy, czyli kompozycja z kilku składników. Jej podstawą jest labdanum, gęsta żywica z krzewu cistus, uzupełniona o syntetyczne molekuły o ciepłym, drzewno-mineralnym charakterze. Wynik jest stabilny i taki sam w każdej partii, czego nigdy nie można powiedzieć o naturalnym surowcu. Nie ma to nic wspólnego ze skamieniałą żywicą, którą nazywamy bursztynem.

Jak więc pachnie ambra? Każdy kawałek jest inny, ale opisy powtarzają się w czterech płaszczyznach:

• ciepły, miękki i lekko słodki, bez cukrowości nut gourmand;
• słona mineralność, coś pomiędzy morską bryzą a mokrym kamieniem;
• suchy tytoniowy akcent, zbliżony do wyprawionej skóry;
• zwierzęcy podton, który rozwija się na skórze najwolniej i stopniowo pogłębia.

Mocną stroną ambry nie jest natychmiastowe wrażenie, ale trwałość. W nutach bazowych działa jako utrwalacz: spowalnia odparowywanie innych surowców i wydłuża ślad całej kompozycji.

Historia ambry to w dużej mierze historia jej niedoboru. W niektórych okresach płacono za nią więcej niż za złoto tej samej wagi. Średniowieczna medycyna dodawała ją do maści, renesansowa Europa perfumowała nią rękawiczki, a drobne pachnące kulki noszono zawieszone przy pasie. Do nowoczesnej perfumerii ambra weszła już owiana legendą i nawet w czasach, gdy w większości flakonów zastępuje ją laboratoryjny odpowiednik, ta historia nie zniknęła z jej nazwy.

Piżmo – delikatna baza, która utrzymuje zapach na skórze

Piżmo należy do najstarszych surowców znanych w perfumerii. Pierwotne naturalne piżmo pochodzi z gruczołu piżmowca syberyjskiego, małego azjatyckiego przeżuwacza z górskich lasów Himalajów i Syberii. Samce mają na brzuchu woreczek, którego sekret służy do oznaczania terytorium i przyciągania samic. Wysuszona zawartość woreczka była handlowana przez wieki, a jego intensywny, ciepły i zwierzęcy charakter uczynił go jednym z najcenniejszych towarów Jedwabnego Szlaku – przewożono go z Tybetu do Persji i do śródziemnomorskich portów, sprzedawano na gramy.

Perfumiarze odeszli od naturalnego źródła. Pozyskiwanie surowca oznaczało śmierć zwierzęcia, populacja piżmowca gwałtownie spadała i gatunek znalazł się pod międzynarodową ochroną. Dzisiejsze kompozycje wykorzystują wyłącznie syntetyczne piżma. Nie jest to awaryjny substytut: molekuły laboratoryjne są czystsze, stabilniejsze i oferują gamę odcieni, jakiej jedna naturalna surowica nie mogłaby zapewnić.

Syntetyczne piżma dzielą się na trzy rodziny:

• nitropiżma – historycznie pierwsza grupa z końca XIX wieku, słodka i wyraźnie pudrowa; dziś używane tylko marginalnie,
• piżma policykliczne – generacja z drugiej połowy XX wieku; pachną świeżo i czysto, z wrażeniem wypranej bielizny,
• piżma makrocykliczne – najnowsza grupa bliska molekułom występującym również w naturze; miękkie, ciepłe i najbliższe zapachowi rozgrzanej skóry.

Opisanie piżma słowami jest trudne, ponieważ w kompozycji działa bardziej jak światło niż jak kolor. Typowo wyczujesz w nim mydlaną czystość, pudrową delikatność, ciche ciepło i subtelny zwierzęcy podton. Najczęściej porównuje się je do zapachu czystej skóry – do tego, co pozostaje na swetrze po całym dniu noszenia. Wrażliwość na poszczególne molekuły piżmowe różni się u ludzi: część populacji nie czuje niektórych z nich prawie wcale. Perfumiarze zazwyczaj łączą więc kilka piżem jednocześnie.

W piramidzie zapachowej piżmo należy do nut bazowych, a jego główną rolą jest utrwalenie. Spowalnia odparowywanie bardziej lotnych składników, utrzymuje cytrusy i kwiaty dłużej razem i nadaje kompozycji objętość, miękkość i dłuższy ślad. Działa również jako spoiwo: zaokrągla ostre krawędzie, łączy kwiatowe serce z drzewną bazą i wyrównuje przejścia między fazami rozwoju. Na początku często w ogóle go nie zauważysz, ale po godzinach noszenia tworzy to, co z zapachu pozostaje i stapia się ze skórą.

W ostatnich latach piżmo powraca również samodzielnie, w subtelnych zapachach, które nie mają przytłaczać otoczenia, ale pozostawać blisko noszącego. Jeśli szukasz perfum do biura lub na gorące dni, kiedy zapach ma być bardziej domyślny niż głośny, piżmowa baza jest naturalnym wyborem.

Tonka – kumarynowe serce gourmandowych perfum

Za słodkim migdałowym podtonem, który rozpoznasz w dziesiątkach współczesnych perfum, stoi niepozorne czarne nasiono. Tonka pochodzi z drzewa Dipteryx odorata, potężnego drzewa z rodziny bobowatych, które rośnie w lasach deszczowych Ameryki Południowej – głównie w Wenezueli, Brazylii i Gujanie. Drzewo rodzi mięsiste owoce podobne do śliwek, a wewnątrz każdego z nich kryje się jedno podłużne, pomarszczone nasiono. Zbierane są głównie z dziko rosnących drzew, więc dostępność surowca zmienia się z roku na rok.

Przetwarzanie jest powolne i ma jeden nieoczekiwanie efektowny etap pośredni. Nasiona są pozbawiane miąższu, suszone przez kilka tygodni, następnie macerowane w alkoholu – tradycyjnie w rumie – i ponownie suszone. Podczas drugiego suszenia na ich powierzchni wytrącają się delikatne białe kryształki kumaryny, czyli substancji odpowiedzialnej za zapach tonki; nasiona wyglądają wtedy, jakby były posypane szronem. Poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową powstaje z nich konkret, a z niego absolutny ekstrakt, gęsta ciemna substancja, której wystarczy naprawdę niewielka ilość w kompozycji.

Zapach tonki trudno opisać jednym słowem, ponieważ sama w sobie jest małą kompozycją. Najpierw poczujesz słodką gorzką migdałową nutę, pod nią waniliowy i karmelowy ton, a w tle suche świeże siano z nutą tytoniu. W piramidzie zapachowej tonka zajmuje serce i bazę: łączy słodkie i korzenne nuty, zaokrągla ostre krawędzie i utrzymuje zapach na skórze równie niezawodnie jak bazy piżmowe. Bez niej rodzina gourmand praktycznie by nie istniała – równie dobrze pasuje jednak do kompozycji orientalnych i drzewnych.

Swoją rolę tonka odegrała również w historii branży. Kumaryna z niej została wyizolowana już w latach dwudziestych XIX wieku, a w 1868 roku udało się ją przygotować syntetycznie, dzięki czemu stała się jedną z pierwszych substancji zapachowych wyprodukowanych w laboratorium. Czternaście lat później perfumiarz po raz pierwszy oparł na niej całą kompozycję, otwierając erę nowoczesnej perfumerii, w której naturalne surowce uzupełniają syntetycznie przygotowane molekuły. Od tego momentu rozwija się również rodzina zapachowa fougère, do dziś jeden z filarów męskiej perfumerii.

Jeśli chcesz rozpoznać tonkę na własnej skórze, szukaj jej tam, gdzie zapach po kilku godzinach ociepla się i słodnieje, nie sprawiając wrażenia cukrowego. Najlepiej wypada w chłodniejszych miesiącach. W towarzystwie lawendy tworzy klasyczny akord fougère, z wanilią zmierza ku deserowej gourmandowej pozycji, a obok dymnych drzew działa raczej jako tytoniowa podszewka całej kompozycji.

Irys (kosaciec) – lata dojrzewania dla pudrowej elegancji

Nazwa sugeruje kwiat, jednak surowiec perfumeryjny rośnie pod ziemią. Materiał zapachowy nie pochodzi z efektownych płatków, lecz z kłącza – mięsistej podziemnej łodygi, w której kosaciec gromadzi zapasy. Sam kwiat pachnie jedynie subtelnie i nie można z niego uzyskać użytecznego ekstraktu. Dopiero kłącze zawiera substancje, dzięki którym irys jest jedną z najcenniejszych pozycji w magazynie perfumeryjnym.

Domem najsłynniejszego irysa jest włoska Toskania, zwłaszcza wzgórza wokół Florencji; drugim ważnym obszarem uprawy jest Maroko. Rośliny pozostawia się do wzrostu przez około trzy lata, zanim kłącza zostaną wykopane, oczyszczone i obrane. Jednak na tym praca się nie kończy – następuje najwolniejsza część całego procesu.

Wykopane kłącza są przechowywane i suszone przez kolejne trzy do pięciu lat. W tym czasie, poprzez powolną oksydację, powstają irony, czyli molekuły odpowiedzialne za charakterystyczny zapach; świeżo zebrane kłącze praktycznie nimi nie pachnie. Dopiero po latach dojrzewania materiał jest mielony i poddawany destylacji. Wynikiem nie jest płynny olej, lecz woskowata substancja, zwana iris butter, czyli masło kosacowe. Wydajność jest wyjątkowo niska – na niewielką ilość tej substancji potrzeba dziesiątek kilogramów suszonych kłączy, a irys jest jedną z najdroższych naturalnych surowców w branży. W zwykłych kompozycjach jego ślad jest niemal zawsze uzupełniany syntetycznymi jononami, które rozszerzają i obniżają koszt pudrowego wrażenia.

Zapach irysa jest chłodny, suchy i pudrowy. Jest porównywany do fiołka, z którym dzieli część molekuł, ale podobieństwo kończy się na powierzchni – pod pudrem słychać korzenną ziemistość, coś pomiędzy marchewką, wilgotną ziemią a świeżo wypranym płótnem. To właśnie ta dwoistość czyni irys tak użytecznym: działa jednocześnie elegancko i surowo.

W kompozycji irys najczęściej znajduje się w nutach serca, gdzie działa jako łącznik i źródło struktury. Dodaje szlachetności i łagodzi słodycz: kwiatowy bukiet ochładza, gourmandowe serce waniliowe lub tonkowe trzyma w ryzach, a drzewnej bazie przygotowuje gładkie przejście. Perfumy z wyraźnym irysem dlatego sprawiają wrażenie powściągliwych i zadbanych.

Szacunek dla tego surowca sięga głęboko w przeszłość. Stylizowany kosaciec, zwany lilią florencką, zdobi herb Florencji i przypomina, jak blisko miasto było związane z tą rośliną. Proszek z suszonych i mielonych kłączy, znany jako korzeń fiołkowy, w renesansie był przechowywany między warstwami tkanin w szafach i perfumował bieliznę, rękawiczki i włosy. Kiedy więc poczujesz w perfumach chłodny pudrowy woal, masz do czynienia z materiałem, którego droga zaczęła się na toskańskim polu i trwała kilka lat.

Cedr – suche drewno, które scala kompozycję

Kiedy perfumiarz potrzebuje nadać zapachowi solidne podstawy, często sięga po cedr. To surowiec niepozorny, ale niezbędny: sam w sobie nie krzyczy, ale potrafi utrzymać w ryzach wszystko, co dzieje się wokół niego. Pod nazwą cedr w perfumerii kryją się aż trzy różne drzewa.

• Cedr atlaski rośnie w marokańskim paśmie Atlas i jego olejek jest jednym z najczęściej używanych; pachnie miękko, z nutą żywicy i ciepłej ambry.
• Cedr himalajski pochodzi z górskich stoków północnych Indii i Nepalu i oferuje podobny, nieco słodszy i bardziej mleczny profil.
• Cedr wirginijski w rzeczywistości nie jest cedrem – botanicznie to jałowiec z Ameryki Północnej. Jego olejek ma spośród wszystkich trzech najsuchszy i najostrzejszy ołówkowy charakter.

Olejek eteryczny pozyskuje się poprzez destylację parową drewna, trocin i odpadków, które pozostają po przetwarzaniu pni na tarcicę. Dzięki temu cedr należy do surowców bardziej dostępnych i ekologicznie rozsądniejszych niż te, dla których roślina jest uprawiana i zbierana osobno. Oprócz destylatu często stosuje się również syntetyczne molekuły cedrowe. Nie zastępują one naturalnego olejku, lecz raczej dodają mu trwałości i wyraźniejszych konturów.

Zapach cedru jest suchy, żywiczny i lekko dymny. Prawdopodobnie od razu go sobie przypomnisz: to dokładnie ten wrażenie, które pozostaje w powietrzu po ostrzeniu ołówka lub po otwarciu starej drewnianej szafy. W przeciwieństwie do kremowych drzew nie ma w nim nic mlecznego ani słodkiego. Cedr działa surowo, powietrznie i niemal chłodno, z cienką smugą dymu w tle.

W kompozycji znajduje się prawie zawsze w nutach bazowych, gdzie pełni rolę wsparcia. Nadaje zapachowi strukturę, przedłuża jego trwałość na skórze i jednocześnie łagodzi słodycz, która mogłaby inaczej dominować. Jest więc podstawowym elementem drzewnych perfum, oczywistą częścią kompozycji szyprowych obok mchu dębowego i paczuli oraz solidną linią, po której trzymają się aromatyczne fougère z lawendą. Dobrze znosi towarzystwo cytrusów, róży i skórzanych tonów, dlatego pojawia się w zapachach zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Cedr ma jednak historię znacznie starszą niż perfumeria. Cedr libański, drzewo z gór nad Morzem Śródziemnym, należy do pierwszych drzew, o których mamy pisemne wzmianki: opowiada się o nim już w Eposie o Gilgameszu, którego bohater wędruje do cedrowego lasu za jego strażnikiem Chumbabą. Egipcjanie używali drewna i żywicy cedrowej do balsamowania, ponieważ dobrze opierały się one owadom i rozkładowi, Fenicjanie budowali z nich statki i świątynie. Resztki pierwotnych lasów Liban chroni dziś jako dziedzictwo narodowe, a samo drzewo widnieje na fladze kraju.