Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 4

Ylang-ylang – złoty kwiat Komorów

Ylang-ylang to kwiat tropikalnego drzewa kananga wonna (Cananga odorata), które naturalnie rośnie w Azji Południowo-Wschodniej – od Filipin po Indonezję. Jego nazwa najczęściej pochodzi z filipińskiego języka tagalog i swobodnie tłumaczy się jako „kwiat kwiatów”. Do perfumerii jest dziś uprawiany głównie na Komorach i Madagaskarze, dokąd drzewo rozprzestrzeniło się na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie wyspy na Oceanie Indyjskim dostarczają dziś większość olejku, z którym pracują perfumiarze.

Drzewa na plantacjach są regularnie przycinane, aby kwiaty pozostawały w zasięgu ręki. Długie, lekko falowane płatki początkowo są zielone, a dopiero z czasem żółkną. Zbieracze wybierają więc tylko w pełni dojrzałe, intensywnie żółte kwiaty, najlepiej wcześnie rano, gdy ich zapach jest najintensywniejszy – stąd też przydomek złoty kwiat.

Olejek eteryczny pozyskuje się poprzez destylację parową, która w przypadku ylang-ylang trwa niezwykle długo, nawet około dwudziestu godzin. Olejek nie jest pobierany jednorazowo, lecz w kilku etapach. Każda frakcja ma inny skład i inny charakter zapachu:

• Extra – pierwsza, najkrótsza część destylacji. Jest najdelikatniejsza, najświeższa i najbardziej kwiatowa, dlatego perfumiarze cenią ją najwyżej.
• Frakcje I i II – stopniowo pełniejsze, słodsze i bardziej zaokrąglone, z malejącą świeżością.
• Frakcja III – ostatnia i najcięższa część z wyraźniejszym korzennym i drzewnym akcentem. Stosuje się ją głównie tam, gdzie zapach ma długo się utrzymywać.

Oprócz tego istnieje tak zwana jakość kompletna, gdzie destylacja odbywa się bez przerwy, a wynikowy olejek zawiera wszystkie składniki razem. Oprócz destylatu do perfumerii produkuje się także absolut, uzyskiwany poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami.

Zapach ylang-ylang jest kremowy, słodki i wyraźnie kwiatowy, z nutą przypominającą jaśmin. Pod powierzchnią wyczuwalny jest owocowy, lekko bananowy ton, delikatna korzenna nuta przypominająca goździk oraz w cięższych frakcjach miodowy czy balsamiczny podtekst. W wysokiej koncentracji może działać wręcz odurzająco, w małej dawce natomiast dodaje kompozycji aksamitnej pełni i ciepła.

Dzięki tej naturze ylang-ylang jest częstym składnikiem kilku typów akordów:

• Kwiatowe bukiety – łączy różę, jaśmin czy konwalię i dodaje im gładkości, dzięki czemu bukiet sprawia wrażenie jedności.
• Białe kwiaty – podkreśla kremowość i zmysłowość innych białych kwiatów i łagodzi ich ostrzejsze, zielone tony.
• Akordy orientalne – z wanilią, benzoesem lub drzewem sandałowym tworzy ciepłe, zaokrąglone serce kompozycji.
• Akordy słoneczne – wraz z kokosowymi i mlecznymi tonami wywołuje wrażenie rozgrzanej skóry i wakacji nad morzem.

Niezależnie od tego, czy w kompozycji postrzegasz go jako główną gwiazdę, czy tylko jako cichego pomocnika, zdradza się typową kremową słodyczą, którą łatwo zapamiętasz po pierwszym spotkaniu. Na pasku testowym i na skórze warto pozwolić zapachowi się rozwinąć – najwięcej ze swojego charakteru pokaże dopiero w sercu perfum.

Tuberoza – upojna królowa nocy

Tuberoza (Polianthes tuberosa) to wieloletnia roślina z bulwą i długą łodygą, na której stopniowo rozwijają się woskowobiałe, rurkowate kwiaty. Pochodzi z Meksyku, gdzie była znana już Aztekom, a do Europy dotarła w XVI wieku dzięki hiszpańskim żeglarzom. Później uprawiano ją również w okolicach francuskiego Grasse, jednak obecnie surowiec dla perfumerii pochodzi głównie z Indii. Tam nazywa się ją rajnigandha, czyli „zapach nocy” – a właśnie po zmroku jej zapach rozprzestrzenia się najintensywniej.

Tuberoza należy do kwiatów, które są trudne do przetworzenia. Jej zapach jest delikatny, a wysokie temperatury mogłyby go zmienić, dlatego klasyczna destylacja parą wodną jest prawie niemożliwa.

Przez stulecia do uchwycenia zapachu stosowano metodę enfleurage. Świeżo zerwane kwiaty rozkładano na szklanych płytach pokrytych cienką warstwą oczyszczonego tłuszczu, który powoli wchłaniał substancje zapachowe. Tuberoza doskonale nadawała się do tego procesu, ponieważ nawet po zerwaniu przez wiele godzin nadal wydziela zapach. Kwiaty wymieniano codziennie, aż tłuszcz był nasycony, a powstałą pachnącą pomadę przemywano alkoholem. Metoda była niezwykle pracochłonna, dlatego dziś stosuje się ją tylko wyjątkowo.

Współczesna perfumeria stawia na ekstrakcję rozpuszczalnikową. Kwiaty zalewa się lotnym rozpuszczalnikiem, który wypłukuje z nich substancje zapachowe wraz z naturalnymi woskami. Po jego odparowaniu pozostaje gęsta woskowa masa zwana concrete, czyli koncentrat. Jest ona dalej przetwarzana alkoholem, zamrażana i filtrowana, aby oddzielić woski. Po odparowaniu alkoholu powstaje absolutny ekstrakt – gęsta ciecz, która niesie bardzo wierny odcisk zapachu żywego kwiatu. Na niewielką ilość absolutu potrzeba ogromnej ilości ręcznie zbieranych kwiatów, dlatego tuberoza należy do rzadkich i wysoko cenionych surowców kwiatowych.

Kto po raz pierwszy poczuje zapach tuberozy, bywa zaskoczony jej siłą. Zapach jest upojny, zmysłowy i bardzo pełny, z kilkoma warstwami, które odkrywają się stopniowo:

• maślano-kremowe wrażenie, gładkie i niemal namacalne,
• nutka kokosa i słodkiego mleka, związana z naturalnie zawartymi laktonami,
• zielone tony przypominające świeżo złamany łodygę,
• lekko kamforowy chłodny podton, który dodaje zapachowi szczególnego napięcia,
• w tle delikatne miodowe i korzenne niuanse.

Wraz z jaśminem i kwiatem pomarańczy, tuberoza jest jednym z filarów białych kwiatowych akordów – grupy zapachów, które łączy kremowa pełnia i zmysłowość. Perfumiarze wykorzystują ją w sercu kompozycji, gdzie dodaje objętości i uwodzicielskości, a często także do tworzenia zapachów kwiatów, z których nie można uzyskać ekstraktu, na przykład gardenii. W piramidzie zapachowej tuberoza pojawia się przede wszystkim jako ton środkowy, którego ślad ciągnie się aż do bazy.

Sama tuberoza mogłaby łatwo zagłuszyć wszystko inne, dlatego perfumiarze starannie ją ujarzmiają. Dozują ją umiarkowanie, jej słodycz równoważą świeżymi cytrusami lub zielonymi tonami, a kamforową ostrość łagodzą piżmem, wanilią czy miękkimi drewnianymi bazami. Oprócz naturalnego absolutu sięgają także po syntetyczne rekonstrukcje, które podkreślają tylko wybrane odcienie kwiatu – na przykład jego kremowość bez ciężkiego, niemal odurzającego podtonu. Jeśli interesuje Cię tuberoza, wypróbuj ją najpierw na skórze i daj jej czas: w pierwszych minutach działa najintensywniej, a dopiero stopniowo rozwija się w ciepły, aksamitny kwiatowy ślad.

Cynamon – ciepła przyprawa z kory drzewnej

Cynamon rozpoznasz nawet z zamkniętymi oczami. Przypomina świąteczne wypieki, grzane wino i orientalne targowiska, ale w perfumerii zachowuje się znacznie bardziej wyrafinowanie niż w kuchni. Pod jednym słowem kryją się dwie rośliny i dwa różne surowce.

Prawdziwy cynamon (Cinnamomum verum, wcześniej znany jako cejloński) pochodzi ze Sri Lanki, gdzie uprawiany jest od wieków. Drzewa są regularnie przycinane, aby wypuszczały młode pędy, z których zdziera się cienką wewnętrzną korę; podczas suszenia zwija się ona w kruche ruloniki. Jego krewny kasja (Cinnamomum cassia) uprawiany jest głównie w Chinach i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Ma grubszą, twardszą korę i zapach bardziej szorstki, bezpośredni i mniej delikatny. Perfumiarze używają obu – prawdziwego cynamonu raczej do delikatniejszych kompozycji, kasji tam, gdzie potrzebny jest wyrazisty ciepły akcent.

Kora czy liść? Olejek eteryczny z cynamonowca pozyskuje się poprzez destylację parą wodną z dwóch części drzewa. Wyniki różnią się na tyle, że traktuje się je jako oddzielne surowce:

• Olejek z kory jest słodki, ciepły i pełny, z typowym „pieczonym” tonem cynamonowym. Jego głównym składnikiem jest aldehyd cynamonowy, który odpowiada za ten charakter.
• Olejek z liści pachnie ostrzej i bardziej sucho, wyraźnie przypominając goździki. To nie przypadek – dominuje w nim eugenol, czyli ta sama substancja, która przeważa w olejku goździkowym.

Olejek z liści powstaje w większych ilościach i nadaje się tam, gdzie wystarczy ogólny korzenny ton. Olejek z kory jest rzadszy i ceniony za swoją słodycz i głębię.

Jak pachnie cynamon. Jego zapach jest ciepły, słodkawy i korzenny, z delikatnie piekącym akcentem, który dodaje kompozycji energii. Na skórze działa rozgrzewająco i naturalnie przywołuje na myśl komfort i dom. W wyższej koncentracji potrafi być jednak dominujący, a nawet ostry, dlatego w perfumach pojawia się raczej jako przyprawa niż jako główna bohaterka.

Dlaczego jest dawkowany ostrożnie. Aldehyd cynamonowy i eugenol należą do znanych alergenów. Europejskie przepisy kosmetyczne wymagają ich uwzględnienia w składzie, gdy tylko ich zawartość przekroczy ustaloną granicę, a standardy międzynarodowej organizacji perfumeryjnej dodatkowo ograniczają, ile mogą zawierać gotowe produkty. Perfumiarze traktują cynamon jak silną przyprawę w kuchni – wystarczy niewiele, a wszystko trzeba starannie zrównoważyć. Jeśli masz wrażliwą skórę, warto śledzić skład perfum.

Miejsce w akordach. Cynamon jest wszechstronny i można go znaleźć w trzech głównych typach kompozycji:

• Zapachy orientalne – tworzy most między przyprawami a ciepłą bazą. Chętnie łączy się z wanilią, tonami ambrowymi i żywicami, a w klasycznej parze z pomarańczą dodaje kompozycji blasku.
• Zapachy gourmand – z wanilią, karmelem lub tonką przypomina słodkie wypieki, ale korzenność łagodzi słodycz i nadaje jej strukturę, dzięki czemu zapach nie staje się zbyt przesłodzony.
• Akordy korzenne – obok goździków, kardamonu czy gałki muszkatołowej tworzy aksamitne, ciepłe przyprawy, które pojawiają się w perfumach damskich, męskich i unisex.

W piramidzie zapachowej cynamon zwykle pojawia się między nutami głowy a serca i stopniowo łączy się z bazą. Jeśli podczas testowania perfum poczujesz ciepły, lekko słodkawy powiew przypominający zimowe wypieki, to bardzo możliwe, że za nim stoi właśnie on.

Czarny pieprz – iskra nut głowy

Pepper znasz przede wszystkim z kuchni, ale w perfumerii pokazuje zupełnie inne oblicze. Pieprz czarny to pnącze pochodzące z wybrzeża Malabar na południowym zachodzie Indii. Przez wieki był wysoko cenionym towarem w handlu morskim przyprawami, a dziś uprawiany jest również na Madagaskarze, w Wietnamie czy Indonezji. Owoce pieprzu czarnego zbiera się jeszcze niedojrzałe i suszy, aż ich skórka stanie się czarna i pomarszczona.

W perfumerii suszone owoce najpierw się grubo rozdrabnia, a następnie przetwarza na dwa główne sposoby. Tradycyjna jest destylacja parą wodną: para przechodzi przez rozdrobniony pieprz, unosząc z niego lotne substancje zapachowe, a po schłodzeniu z kondensatu oddziela się olejek eteryczny. Drugą metodą jest ekstrakcja dwutlenkiem węgla (CO₂). Gaz pod wysokim ciśnieniem przechodzi w stan, w którym działa jak rozpuszczalnik, i delikatnie, w niskiej temperaturze, wyciąga składniki zapachowe. Otrzymany ekstrakt jest pełniejszy i cieplejszy, wierniej przypomina zapach świeżo zmielonego ziarna, podczas gdy destylowany olejek działa lżej i świeżej.

Dlaczego pieprz w perfumach nie piecze? Za ostrość, którą znasz z jedzenia, odpowiada głównie piperyna – substancja, która prawie się nie ulatnia, więc nos jej w zapachu nie wychwytuje. Do olejku eterycznego przechodzą przede wszystkim terpeny, takie jak kariofilen, limonen, pinen czy sabinen. Dzięki nim pieprz pachnie sucho, świeżo i drzewnie, z lekkim cytrusowym akcentem i typowym iskrzącym, wręcz musującym efektem. Na skórze nie działa ostro ani drażniąco, raczej wnosi do kompozycji energię i kontrast.

Ponieważ jego składniki zapachowe szybko się ulatniają, czarny pieprz stosuje się głównie w nutach głowy, czyli w pierwszej fazie po nałożeniu perfum. Najczęściej znajdziesz go w następujących typach kompozycji:

• Świeżo korzenne – w połączeniu z bergamotką, grejpfrutem lub imbirem tworzy żywy wstęp i dodaje cytrusom suchego, korzennego wymiaru.
• Drzewne – obok cedru, wetiweru czy paczuli podkreśla suchość drewna i łączy świeży początek z głębszą bazą.
• Aromatyczne (fougère) – z lawendą, rozmarynem i geranium dodaje klasycznej paprociowej strukturze bardziej przewiewnego i nowoczesnego charakteru.

Iskra pieprzu słabnie w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut, ale drzewny ton kariofilenu może utrzymać się aż do serca zapachu. A jeśli w opisie perfum napotkasz obok czarnego pieprzu także różowy pieprz, to owoce innej rośliny – nie jest spokrewniony z pieprzem czarnym i pachnie bardziej owocowo i delikatnie.

Labdanum – żywica czystka śródziemnomorskiego

Labdanum to lepka, ciemnobrązowa żywica, którą wydziela czystek ladanowy (Cistus ladanifer) – niski, zimozielony krzew z białymi kwiatami, których płatki przypominają zmięty jedwabny papier. Czystki rosną na suchych i słonecznych zboczach całego regionu śródziemnomorskiego, jednak dla perfumerii kluczowe znaczenie ma dziś Hiszpania, gdzie zbiera się większość światowej produkcji. W letnim upale liście i młode gałązki pokrywa pachnąca lepka powłoka, która pomaga roślinie chronić się przed wysychaniem.

Historia labdanu sięga głęboko w starożytność. Już starożytni autorzy opisywali, jak żywica przyczepia się do sierści i brody kóz, które pasły się między krzewami. Pasterze potem wyczesywali sklejone kępki i oddzielali z nich masę. Na Krecie przez wieki używano specjalnego narzędzia przypominającego bicz lub grabie z rzędem skórzanych pasków. Zbieracze przeciągali nim po krzewach, żywica przyczepiała się do pasków, a następnie była z nich zeskrobywana. Ten pracochłonny ręczny sposób utrzymał się na wyspie w niewielkim stopniu aż do niedawna, dziś jest jednak raczej przypomnieniem tradycji niż źródłem surowca.

Obecna produkcja jest znacznie mniej romantyczna. W Hiszpanii zbiera się całe gałązki czystka i gotuje się je w wodzie, do której często dodaje się zasadę. Żywica w ten sposób się uwalnia i po dalszej obróbce oddziela się jako surowa guma. Z niej powstaje kilka materiałów perfumeryjnych:

• rezynoid – gęsty, ciemny ekstrakt uzyskiwany przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem, typowy surowiec do nut bazowych,
• absolut – przygotowywany przez dalszą obróbkę rezynoidu alkoholem, jest czystszy, delikatniejszy i lepiej miesza się z innymi składnikami,
• olejek czystkowy – uzyskiwany przez destylację parową liści i gałązek, pachnie świeżej, ziołowo i lekko korzennie.

Zapach labdanu jest balsamiczny, ciepły i gęsty. Znajdziesz w nim nuty miodu, suszonych owoców, tytoniu i żywicy, ale także skórzany, lekko zwierzęcy podton, który może przypominać ciepłą skórę lub wełnę. To właśnie ta „zwierzęca” warstwa sprawia, że labdanum jest roślinnym surowcem, który potrafi dodać kompozycji zmysłowej głębi bez użycia materiałów zwierzęcych. Należy jednoznacznie do bazy – rozwija się powoli, utrzymuje się długo i pomaga zakotwiczyć ulotniejsze składniki zapachu.

W perfumerii labdanum jest kręgosłupem tak zwanego akordu ambrowego. Uwaga na pomyłkę: „ambrowy” zapach nie oznacza tu jednej konkretnej substancji, ale ciepły, słodkawy i żywiczny akord. Jego klasyczną podstawę stanowi połączenie labdanu z wanilią, często uzupełniane benzoesem lub innymi balsamami. Labdanum wnosi ciemność i głębię, wanilia słodycz i zaokrąglenie. Ten akord jest sercem wielu orientalnych zapachów.

Równie niezbędne jest labdanum w klasycznej strukturze chypre. Opiera się ona na kontraście świeżej bergamotowej górnej części i ciemnej bazy z mchu dębowego, paczuli i właśnie labdanu. Labdanum nadaje bazie ciepło i aksamitną pełnię, dzięki czemu świeża i mszysta część łączy się w jedną całość. Ponieważ mech dębowy jest dziś używany w ograniczonym zakresie lub w zmodyfikowanej formie z powodu regulacji, labdanum w nowoczesnych kompozycjach chypre odgrywa tym większą rolę.

Jeśli chcesz rozpoznać labdanum w zapachu, szukaj go w opisach nut bazowych w orientalnych i chypre perfumach. Na skórze zazwyczaj ujawnia się dopiero po dłuższym czasie, gdy wyparują nuty górne – a potem utrzymuje się ciepłym, miodowo-skórzanym posmakiem nawet przez kilka godzin.

Myrra – gorzka żywica starożytności

Niewiele składników perfumeryjnych ma tak bogatą historię jak myrra. Jest to aromatyczna żywica krzewów i niskich drzew z rodzaju Commiphora, które rosną w suchych, kamienistych rejonach Rogu Afryki i południowej części Półwyspu Arabskiego – na terenach dzisiejszej Somalii, Etiopii, Jemenu czy Omanu. Już sama nazwa wskazuje, czego można się po niej spodziewać: pochodzi od semickiego rdzenia murr, który oznacza „gorzki”.

Zbieracze nacinali korę drzewa, a z ran powoli wypływał jasny, mleczny sok. Na powietrzu w ciągu kilku tygodni twardniał w nieregularne krople, tak zwane łzy, których kolor zmienia się od złocistego po czerwonobrązowy. Myrra nie jest czystą żywicą, lecz naturalną mieszanką żywicy, gumy i olejków eterycznych, co wpływa na to, jak jest obecnie przetwarzana.

W starożytnym Egipcie myrra była jedną z najcenniejszych towarów handlowych. Wyprawy do legendarnej krainy Punt, której historycy szukają właśnie na wybrzeżu Rogu Afryki, przywoziły ją wraz z kadzidłem do świątyń. Palono ją jako kadzidło, była częścią wonnej mieszanki kyfi i wykorzystywano ją również przy balsamowaniu zmarłych. Z Egiptu trafiła do Grecji i Rzymu, gdzie pachniała w maściach i olejach. W europejskiej pamięci kulturowej najsilniej zapisała się jako jeden z trzech darów, które według ewangelii przynieśli trzej królowie nowonarodzonemu Jezusowi – obok złota i kadzidła.

W dzisiejszej perfumerii myrra jest wykorzystywana w dwóch podstawowych formach:

• Olejek eteryczny uzyskuje się przez destylację z parą wodną. Jest lżejszy i bardziej przejrzysty, uchwytuje przede wszystkim jaśniejsze, korzenno-żywiczne tony.
• Rezinoid powstaje przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem, zazwyczaj alkoholem. Jest gęstszy i ciemniejszy, zachowuje pełniejszy, balsamiczny i gorzki charakter surowca, a jednocześnie dobrze wiąże pozostałe składniki kompozycji.

Zapach myrry jest gorzki, balsamiczny i ciepły, ale daleki od słodkiego. Pod żywicznym rdzeniem kryje się dymny podton, ziemisty aż lekko grzybowy akcent i sucha, niemal lecznicza nuta, która może przypominać stare apteki lub ciche nawy kościelne. Niektórzy wyczuwają w niej również delikatny ślad lukrecji. W przeciwieństwie do kadzidła nie ma cytrusowej świeżości – jest cichsza, bardziej introwertyczna i poważniejsza. Pokrewnym surowcem jest opoponaks, który czasami nazywany jest słodką myrrą; pochodzi z innego gatunku tego samego rodzaju i pachnie bardziej miękko i słodko.

W kompozycjach myrra jest wykorzystywana głównie w nutach bazowych, gdzie długo się utrzymuje i nadaje zapachowi głębię. Znajdziesz ją przede wszystkim w następujących akordach:

• Orientalne – w połączeniu z wanilią, ambrą, tonką lub przyprawami tłumi słodycz i nadaje jej poważniejszy, gorzko-balsamiczny wymiar.
• Kadzidlane – wraz z olibanum tworzy świątynną, dymną atmosferę, w której myrra reprezentuje ciemniejszą i gorzką stronę.
• Skórzane – z żywicami, drzewami i tonami tytoniowymi podkreśla suchy, lekko dymny charakter skóry.

Jeśli chcesz rozpoznać myrrę w perfumach, zwróć uwagę na to, jak zapach na skórze wybrzmiewa po kilku godzinach. Właśnie wtedy z ciepłej bazy wyłania się jej charakterystyczna gorycz, która całej kompozycji nadaje poczucie starożytności i spokoju.