Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 8

Skóra

Skórzany ton jest jednym z najciekawszych paradoksów perfumerii. Choć w opisie zapachu znajdziesz go tak samo oczywiście jak jaśmin czy wanilię, to nie pochodzi on bezpośrednio ze skóry – skóra zwierzęca w rzeczywistości nie pachnie tak, jak sobie to wyobrażamy w perfumach. To, co odbierasz jako zapach nowej torebki, rękawiczek czy skórzanego siedzenia, to starannie skomponowany akord, czyli połączenie kilku składników, które razem wywołują wrażenie wyprawionej skóry.

Rękawicznicy z Grasse i rosyjska skóra

Korzenie skórzanego akordu sięgają do południowofrancuskiego Grasse XVII wieku. Miasto było wówczas znane z garbarstwa i produkcji rękawiczek, jednak wyprawianie skóry wiązało się z przenikliwym, nieprzyjemnym zapachem. Rękawicznicy zaczęli więc perfumować gotową skórę esencjami kwiatowymi, balsamami i żywicami. Pachnące rękawiczki stały się modnym dodatkiem dworskiego towarzystwa, a rzemiosło rękawiczników stopniowo łączyło się z rzemiosłem perfumiarzy – to właśnie z tej tradycji wyrosła reputacja Grasse jako centrum perfumeryjnego.

Drugą ważną linią jest tzw. rosyjska skóra. W Rosji skórę wyprawiano przy użyciu dziegciu brzozowego, który nadawał jej charakterystyczny dymny, lekko dziegciowy zapach i jednocześnie chronił przed wilgocią i owadami. Skóra przetwarzana w ten sposób była w Europie cenionym towarem, a jej charakterystyczny zapach stał się inspiracją dla całych późniejszych pokoleń skórzanych zapachów.

Z czego składa się akord

Współczesny skórzany akord łączy naturalne surowce z syntetycznymi molekułami. Każdy składnik wnosi inną nutę:

• Dziegieć brzozowy – pozyskiwany przez suchą destylację kory brzozowej, nadaje akordowi dymny, dziegciowy aż spalony charakter przypominający rosyjską skórę.
• Labdanum – żywica z czystka, śródziemnomorskiego krzewu, niesie ciepły, ambrowy i lekko zwierzęcy ton, który dodaje skórze pełni.
• Styrax – balsamiczna żywica o słodkawym, lekko dymnym i balsamicznym podtonie, który zaokrągla akord.
• Syntetyczne molekuły – na przykład substancje z grupy chinolinów wnoszą ziemisty, gorzkawy, dziegciowy efekt, inne molekuły natomiast tworzą miękki, aksamitny efekt zamszu.

W zależności od proporcji tych składników skórzany ton może sprawiać bardzo różne wrażenie. Przewaga dziegciu brzozowego i chinolinów prowadzi do surowej, dymnej skóry z wyrazistym charakterem, podczas gdy delikatniejsze molekuły w połączeniu z kwiatowymi tonami dają początek zamszowej skórze – miękkiej, pudrowej i subtelnej, jak wewnętrzna strona delikatnej rękawiczki.

Miejsce w kompozycji

W perfumach skóra pełni przede wszystkim rolę podstawowego tonu. Ujawnia się stopniowo, z czasem po nałożeniu, i utrzymuje się na skórze oraz ubraniu przez długie godziny. Tworzy kręgosłup samodzielnej rodziny skórzanych zapachów i jest ważnym składnikiem wielu kompozycji szyprowych, gdzie łączy się z mchem, paczulą i drzewnymi tonami. Kompozycji dodaje głębi, elegancji i trwałości – i to właśnie dzięki niej nawet świeży czy kwiatowy zapach w końcowym efekcie wydaje się dojrzalszy, bardziej pewny siebie.

Miód

Miód należy do najstarszych słodkich surowców znanych ludzkości. Służył jako pożywienie, konserwant oraz dar ofiarny, a jego zapach od dawna kojarzy się z obfitością i ciepłem. Ton miodowy pojawia się w perfumerii od dawna, zwłaszcza w kompozycjach orientalnych, gdzie podkreśla ich zmysłowość i głębię.

Z samego miodu jednak nie pozyskuje się substancji zapachowej. Miód składa się głównie z cukrów i wody, a jego delikatne aromatyczne składniki nie przetrwają standardowych metod przetwarzania. Perfumiarze pracują więc z absolutem z wosku pszczelego. Wosk z plastrów miodu przetwarza się poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikiem: najpierw powstaje woskowata masa zwana konkretem, a z niej, poprzez dalsze oczyszczanie alkoholem, uzyskuje się absolut. Jest on gęsty, ciemny i pachnie miodem, woskiem oraz suszonym sianem.

Naturalny absolut jest kosztowny, a jego zapach różni się między poszczególnymi partiami. Dlatego akord miodowy w nowoczesnej perfumerii uzupełnia się syntetycznymi substancjami o słodkim, woskowym i lekko kwiatowym zapachu, na przykład estrami kwasu fenylooctowego, które wiernie naśladują miodowe wrażenie. Perfumiarz łączy je z innymi surowcami, aby akord był pełny i naturalny.

Jak pachnie miód w perfumach? Jest słodki i ciepły, z woskowym podtonem i delikatnie zwierzęcym akcentem, który dodaje mu zmysłowości. To właśnie ta zwierzęca strona wymaga ostrożności: w nadmiernej dawce ton miodowy może być ciężki, a nawet ostro zwierzęcy, dlatego dawkuje się go z wyczuciem.

W kompozycji miód znajduje zastosowanie zarówno w środkowej, jak i bazowej części zapachu. Jego rola bywa różnorodna:

• Zmiękczenie kwiatów – w połączeniu z różą lub tuberozą łagodzi ostrzejsze krawędzie kwiatowego serca i nadaje mu aksamitną, nektarową pełnię.
• Ciepła baza – w orientalnych perfumach łączy się z żywicami, przyprawami i drewnem, przedłużając ich ciepły finisz.
• Akcent gourmand – w kompozycjach gourmand dodaje słodyczy, która jest mniej cukrowa i bardziej naturalna niż czysto deserowe tony.

Bez względu na to, czy ton miodowy zauważysz w kwiatowym, czy orientalnym perfumie, zazwyczaj jest jednym z elementów, które nadają zapachowi ciepłą i otulającą atmosferę. Na skórze stopniowo się zmienia: początkowo może być nektarowy i świeży, później przechodzi w głębszą, woskową i lekko zwierzęcą nutę.

Lotos

Lotos orzechodajny (Nelumbo nucifera) to roślina wodna o niezwykle bogatej symbolice. W Indiach i Azji Południowo-Wschodniej towarzyszy religii, sztuce i codziennemu życiu od tysiącleci – w hinduizmie jest związany z boginią Lakszmi i stwórcą Brahmą, w buddyzmie z przebudzeniem i wyzwoleniem umysłu. Jego kwiat wyrasta z mułu na dnie stawów i otwiera się nad powierzchnią wody czysty i nieskalany. To właśnie ten obraz uczynił go symbolem czystości, duchowego wzrostu i spokoju, który pojawia się na reliefach świątynnych, w malarstwie i poezji.

Warto wspomnieć również o ciekawostce botanicznej: liście lotosu odpychają wodę i zanieczyszczenia tak skutecznie, że krople po nich spływają, zabierając ze sobą kurz. Lotos często mylony jest z niebieskim „lotosem” starożytnego Egiptu, który w rzeczywistości jest lilią wodną – inną rośliną z własną historią i zapachem.

Jak pozyskuje się lotos

Z kwiatów lotosu wytwarza się w małych ilościach absolut, poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikiem. Powstaje w ten sposób gęsty, intensywny materiał, który oddaje delikatny zapach kwiatu znacznie wierniej niż klasyczna destylacja. Wydajność jest jednak niska, a surowiec rzadki, dlatego w perfumerii używa się go raczej wyjątkowo i w minimalnych dawkach.

Większość nut lotosu, które spotkasz w zapachach, to fantazyjne akordy. Perfumiarze tworzą je z użyciem świeżych, wodnych i ozonowych molekuł, zielonych składników i delikatnych substancji kwiatowych, aby wywołać wrażenie kwiatu na powierzchni wody. Taki akord nie musi kopiować prawdziwego kwiatu – chodzi raczej o interpretację jego atmosfery: chłodu wody, światła i ciszy.

Jak pachnie lotos

Lotos pachnie delikatnie i subtelnie. Charakteryzuje go wodnisty, przejrzysty charakter uzupełniony lekką pudrowością. Pod powierzchnią można rozpoznać:

• wodne i świeże tony – wrażenie chłodnej powierzchni i wilgotnego powietrza,
• zielone odcienie – przypominają łodygi i młode liście,
• niemal owocowe niuanse – słodkawe, soczyste i bardzo subtelne,
• pudrowy akcent – miękki, czysty i uspokajający.

Rola lotosu w perfumach

Lotos pojawia się głównie w środkowej części (sercu) wodnych i świeżych kwiatowych zapachów. Dodaje kompozycji przejrzystości, lekkości i poczucia spokoju, nie przytłaczając innych składników. Dobrze komponuje się z cytrusami, zielonymi tonami, innymi białymi kwiatami i lekkim piżmem w bazie. Niezależnie od tego, czy znajdziesz go w opisie zapachu jako główną nutę, czy tylko jako delikatne tło, zwykle sygnalizuje kompozycję, która ma działać czysto, lekko i harmonijnie.

Rabarbar

Rabarbar to wieloletnia roślina z rodziny rdestowatych, której ojczyzną jest Azja – górskie rejony dzisiejszych Chin, Tybetu i Syberii. Przez stulecia ceniono ją tam głównie za korzeń, który miał stałe miejsce w tradycyjnej medycynie i był na tyle cenny, że handlowano nim na duże odległości, a do Europy sprowadzano jako drogi towar. Jadalne ogonki, które dziś znacie z ciast i kompotów, jako warzywo rozpowszechniły się w europejskich ogrodach dopiero w XVIII i XIX wieku, początkowo głównie w Anglii.

Z ogonków rabarbaru nie pozyskuje się olejku eterycznego – składają się one głównie z wody i ich zapachu nie można uchwycić poprzez destylację ani ekstrakcję tak, aby odpowiadał wrażeniu świeżo przeciętego łodygi. Dlatego ton rabarbarowy w perfumerii powstaje jako akord. Perfumiarze tworzą go z nowoczesnych syntetycznych molekuł, które chemicy opracowali specjalnie dla tego kwaśnego i zielonego wrażenia. Wokół nich budują towarzystwo z zielonych tonów, na przykład liściastych, oraz cytrusów, które rozjaśniają akord i dodają mu soczystości.

Zapach rabarbaru jest kwaśny, soczysty i wyraźnie zielony. Przypomina moment, gdy łamiesz świeży ogonek i czujesz ostrą, niemal chrupiącą świeżość. Pod nią kryje się delikatnie iskrzący akcent, który wielu przypomina różę, oraz ton niedojrzałych owoców. Rabarbar stoi więc na pograniczu ogrodu warzywnego i kwiatowego. Jego charakter można podsumować kilkoma cechami:

• Kwasowość – świeży, lekko cierpki ton, który ożywia kompozycję.
• Soczystość – wrażenie wilgotnej, świeżo przeciętej łodygi.
• Zielony charakter – roślinna, lekko gorzka nuta przypominająca liście.
• Różany akcent – delikatna kwiatowa iskra, dzięki której rabarbar łatwo łączy się z kwiatowymi składnikami.

W budowie perfum rabarbar znajduje zastosowanie przede wszystkim w nutach głowy. Wyczujesz go zaraz po nałożeniu, gdy rozjaśnia kompozycję i dodaje jej energicznego, lekko ostrego początku. Najczęściej pojawia się w świeżych i kwiatowych zapachach, gdzie równoważy słodsze i pełniejsze składniki serca. Szczególnie naturalnie łączy się z różą – oba składniki dzielą podobne iskrzące, lekko kwaśne niuanse, więc rabarbar dodaje kwiatowi zielonej świeżości, podczas gdy róża nadaje mu miękkości i głębi. Dobrze uzupełniają go także cytrusy, zielone tony i lekkie piżmo, które przedłuża jego świeżość.

Jeśli w opisie perfum natkniesz się na rabarbar, możesz spodziewać się raczej świeżego, rozjaśnionego początku niż słodyczy – to składnik, który dodaje zapachowi powietrza i poczucia świeżo zebranej ogrodu.

Jałowiec

Jałowiec pospolity to niski krzew iglasty, rzadziej małe drzewo, które rośnie w strefie umiarkowanej całej półkuli północnej – od skandynawskich wrzosowisk przez górskie pastwiska Europy Środkowej aż po Amerykę Północną i Azję. Jego niebiesko-czarne, oszronione „jagody” to w rzeczywistości mięsiste szyszki, które dojrzewają dwa do trzech lat. Na jednym krzewie często można znaleźć zarówno zielone, jak i dojrzałe owoce jednocześnie.

Okadzanie, medycyna ludowa i gin

Jałowiec należy do najstarszych roślin aromatycznych, które ludzie używali do okadzania. Suszone gałązki i jagody były palone w domach i stajniach, aby nadać zapach przestrzeni i według tradycji ją oczyścić. W medycynie ludowej z jagód przygotowywano wywary i nalewki, o których działaniu dziś mówimy raczej jako o części historii niż jako o potwierdzonym zaleceniu. Najbardziej znany ślad jałowiec pozostawił w kuchni i destylacji: dodaje charakteru dziczyźnie, kiszonej kapuście i przede wszystkim ginowi, którego nazwa pochodzi od holenderskiego słowa oznaczającego jałowiec.

Jak pozyskuje się olej

Olejek eteryczny wytwarza się przez destylację parą wodną, najczęściej z rozdrobnionych dojrzałych jagód. Rzadziej destyluje się również igły i drewno, które dają olej bardziej suchy i żywiczny. Głównym składnikiem oleju z jagód są terpeny, zwłaszcza alfa-pinen, mircen i sabinen, które odpowiadają za jego świeży, iglasty charakter.

Osobny rozdział stanowi pokrewny jałowiec czerwony z obszaru Morza Śródziemnego. Z jego drewna suchą destylacją pozyskuje się ciemny olej cade o wyraźnie dymnym, smołowym zapachu. Perfumiarze używają go w małych dawkach tam, gdzie potrzebują efektu ognia, dymu lub wyprawionej skóry.

Zapach i zastosowanie w perfumerii

Zapach jagód jałowca jest żywiczny, iglasty i świeżo korzenny, z delikatnie pieprzowym tonem i typowym ginowym akcentem. W przeciwieństwie do cytrusów nie jest słodki, lecz suchy i czysty, jak spacer po lesie po porannym deszczu.

• Górne nuty: jałowiec ożywia początek kompozycji, dodając jej lekkości i chłodnego, iskrzącego efektu.
• Zapachy aromatyczne i fougère: naturalnie komponuje się z lawendą, rozmarynem, szałwią i bergamotką.
• Zapachy drzewne: łączy świeże otwarcie z cedrem, wetiwerią lub kadzidłem w bazie.

Najczęściej spotykany jest w męskich perfumach, gdzie podkreśla czysty, zewnętrzny charakter. Coraz częściej pojawia się również w kompozycjach unisex, które operują motywem lasu, górskiego powietrza lub popularnego koktajlu.

Kakao

Kakaowiec właściwy (Theobroma cacao) pochodzi z wilgotnych tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej. Jego łacińska nazwa rodzajowa tłumaczy się jako „pokarm bogów” i dobrze oddaje szacunek, jaki okazywały mu prekolumbijskie kultury. Majowie, a później Aztekowie, uważali ziarna kakaowca za święty surowiec – przygotowywali z nich gorzki napój, który towarzyszył obrzędom religijnym i uroczystym okazjom, a jednocześnie ziarna służyły jako środek płatniczy. Do Europy kakao trafiło w XVI wieku dzięki hiszpańskim żeglarzom i stopniowo z egzotycznej ciekawostki stało się powszechną częścią europejskiej kuchni.

W perfumerii wykorzystuje się ziarna kakaowca, które po zbiorach przechodzą fermentację, suszenie i prażenie. Dopiero prażenie rozwija w nich charakterystyczny aromat, jakiego nie znajdziesz w świeżych ziarnach. Z prażonych ziaren pozyskuje się absolut przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lub ekstrakt dwutlenkiem węgla. Druga metoda działa w niskich temperaturach, a dwutlenek węgla całkowicie odparowuje z gotowego ekstraktu, dzięki czemu wynik wiernie oddaje zapach świeżo prażonych ziaren, w tym ich delikatne gorzkie odcienie.

Zapach kakao znacznie różni się od wyobrażenia słodkiej tabliczki czekolady. Do jego opisu najczęściej używa się następujących cech:

• gorzki – przypomina czysty proszek kakaowy lub ciemne ziarna, a nie deser,
• prażony – ma ciepły, lekko opieczony ton, który z daleka przypomina kawę lub prażone orzechy,
• lekko pudrowy – suchy, pudrowy wrażenie, jakie pozostawia delikatnie mielony proszek kakaowy,
• suchszy i mniej słodki niż mleczna czekolada – słodycz do kompozycji zazwyczaj wnoszą inne surowce.

W perfumach kakao stosuje się głównie w nutach bazowych, gdzie dodaje kompozycji głębi i aksamitnej ciemności. Zazwyczaj pojawia się w zapachach gourmand, które operują jadalnymi skojarzeniami, oraz w kompozycjach orientalnych, gdzie podkreśla ich ciepły i zmysłowy charakter. Najczęściej łączy się z paczulą, której ziemisty ton sam w sobie ma odcień przypominający kakao, z wanilią, która łagodzi jego gorycz i dodaje kremowej słodyczy, oraz z nutami drzewnymi, które utrzymują zapach suchy i elegancki. Dzięki temu kakao w kompozycji może działać zarówno przytulnie i ciepło, jak i tajemniczo oraz wieczorowo – zależy to od tego, jakie surowce mu towarzyszą.