Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 7

Kokos – tropikalna słodycz z kremowym akcentem

Wystarczy jeden wdech, aby wielu osobom przypomniał się gorący piasek, słońce i wakacje nad morzem. Kokos to składnik, który w perfumerii działa niemal jak skrót do letniego relaksu. Jego historia jest jednak dłuższa i ciekawsza, niż mogłoby się wydawać z zapachu kremu do opalania.

Palma kokosowa rośnie na tropikalnych wybrzeżach Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Jej owoce mogą przetrwać dłuższy pobyt w słonej wodzie, dzięki czemu mogły się rozprzestrzeniać wzdłuż wybrzeży nawet samodzielnie. Dużą rolę odegrali jednak także ludzie: kokosy przez tysiące lat służyły im jako zapas jedzenia i płynów podczas długich podróży. Palma dotarła w ten sposób na wiele wysp i wybrzeży w tropikalnym pasie, gdzie do dziś jest powszechną częścią kuchni, rzemiosła i codziennego życia.

Może cię zaskoczyć, że sam olej kokosowy pachnie dość słabo. Wyraźnego, słodko-kremowego zapachu, który kojarzymy z kokosem, nie da się uzyskać z owocu w wystarczającej sile. Perfumiarze zazwyczaj tworzą nutę kokosową – głównie z tak zwanych laktonów. To grupa pachnących molekuł, które w niewielkich ilościach naturalnie występują w wielu owocach i produktach mlecznych, nadając im mleczny, kremowy, a nawet brzoskwiniowy charakter. Odpowiednia kombinacja laktonów z innymi składnikami tworzy akord, który przypomina kokos bardziej wiernie niż sama naturalna surowina.

Ostateczna nuta jest opisywana jako:

• kremowa i mleczna – gładka, zaokrąglona, bez ostrych krawędzi,
• słodka – ale nie cukrowa, raczej delikatnie orzechowa,
• opalająca – z ciepłym wrażeniem skóry ogrzanej słońcem.

Połączenie kokosu z plażową atmosferą ma praktyczne pochodzenie. Olej kokosowy i zapachy kokosowe od dawna pojawiały się w produktach do opalania, a zapach ten w pamięci wielu osób połączył się z latem i wakacjami. Perfumiarze chętnie wykorzystują to skojarzenie w kompozycjach, które mają wywoływać wrażenie słońca, morza i relaksu. Kokos doskonale wpisuje się również w rodzinę gourmand, czyli zapachów inspirowanych słodyczami i deserami. Dodaje kompozycji miękkości i wrażenia czegoś sycącego, niemal jadalnego.

W opisie perfum kokos najczęściej znajdziesz w środkowej części (sercu) lub w nutach bazowych. Dzięki kremowemu charakterowi nie działa jak ulotna nuta górna, lecz raczej jako ciepła warstwa, która dłużej utrzymuje się na skórze. Często towarzyszy mu wanilia, fasola tonka lub drzewo sandałowe, z którymi tworzy miękki i słodki podkład. Równie często łączy się z tropikalnymi kwiatami, takimi jak tiaré, frangipani czy ylang-ylang – kokos łagodzi ich bogaty kwiatowy zapach i nadaje mu plażowy akcent. Jeśli więc natrafisz na połączenie kokosu z wanilią i białymi kwiatami, możesz spodziewać się ciepłego, słonecznego i zmysłowego zapachu.

Różowy pieprz – iskra, która w rzeczywistości nie jest pieprzem

Nazwa może być myląca na pierwszy rzut oka. Małe różowe kuleczki, które znacie z mieszanek pieprzowych, nie mają wiele wspólnego z prawdziwym pieprzem. Nie pochodzą z pieprzu czarnego, lecz z pieprzowca – wiecznie zielonego drzewa, którego ojczyzną jest Ameryka Południowa. Botanicznie należą do zupełnie innej rodziny niż pieprz czarny, a nazwę zawdzięczają głównie kształtowi owoców i lekko pikantnemu smakowi. Dziś pieprzowiec uprawiany jest również w innych ciepłych regionach świata, gdzie odpowiada mu słońce i łagodna zima.

Jak owoce stają się surowcem perfumeryjnym

W perfumerii wykorzystuje się suszone owoce. Najczęściej destylacją parową uzyskuje się z nich olejek eteryczny, który oddaje świeżą i ulotną stronę surowca. Drugą metodą jest ekstrakcja za pomocą dwutlenku węgla, w wyniku której powstaje ekstrakt o pełniejszym i nieco cieplejszym profilu, bliższym zapachowi świeżo zmiażdżonych kuleczek. Perfumiarze wybierają między obiema formami w zależności od tego, czy chcą podkreślić raczej iskrę, czy głębię.

Jak pachnie różowy pieprz

Zapach różowego pieprzu jest świeżo pikantny, ale bez ostrości kojarzonej z pieprzem czarnym. Zwykle można w nim rozpoznać następujące warstwy:

• pikantna świeżość – delikatne łaskotanie, które natychmiast ożywia kompozycję,
• cytrusowy ton – przypominający skórkę cytryny lub grejpfruta,
• różowy owocowy akcent – lekko kwiatowy, miejscami nawet jagodowy,
• żywiczny posmak – delikatnie balsamiczne zakończenie, które kotwiczy świeżość.

To właśnie ta kombinacja świeżości i ciepłego podtonu czyni go bardzo wszechstronnym surowcem, który dobrze łączy się z cytrusami, różą i nutami drzewnymi.

Od kuchennej ciekawostki do górnej nuty

Przez długi czas różowy pieprz był znany głównie jako kolorowa przyprawa i kuchenny ciekawostka. W ostatnich dekadach polubili go jednak również perfumiarze i dziś należy do często używanych górnych nut. Znajduje zastosowanie w kompozycjach damskich, męskich i unisex – w zapachach kwiatowych dodaje różom świeżego kontrastu, w drzewnych i orientalnych zaś niespodziewanego błysku światła. Ponieważ jest to nuta górna, wyczuwacie ją przede wszystkim w pierwszych minutach po nałożeniu. Na samym początku dodaje kompozycji iskry, która następnie stopniowo ustępuje miejsca sercu i bazie zapachu.

Figa – mleczny miąższ, zielone liście, śródziemnomorskie lato

Figa to jeden z najstarszych drzew uprawianych przez człowieka. Pochodzi z regionu Azji Mniejszej i wschodniego Śródziemnomorza, skąd rozprzestrzeniła się na cały ciepły pas wokół Morza Śródziemnego. Kto kiedykolwiek stał latem pod rozłożystą koroną figowca, zna jego charakterystyczny zapach – zielony, lekko gorzki, z mlecznym podtonem i słodkawym oddechem dojrzewających owoców. To właśnie tę atmosferę starają się uchwycić perfumiarze.

Drzewo mitów i symboli

Figa towarzyszy ludzkiej kulturze od starożytności. W świecie antycznym była kojarzona z płodnością, obfitością i boską łaską. Rzymska tradycja opowiada o figowcu, pod którym wilczyca miała znaleźć i wykarmić Romulusa i Remusa, a drzewo zyskało miejsce w założycielskim micie Rzymu. W Starym Testamencie liść figowy pojawia się w historii Adama i Ewy, którzy po zjedzeniu zakazanego owocu zakryli nim swoją nagość. Figa wielokrotnie powraca w tekstach i sztuce jako znak urodzaju, pokoju i domu.

Jak figa trafia do flakonu

Naturalne ekstrakty z figowca są w perfumerii rzadkością. Z liści można co prawda uzyskać substancję zapachową, ale jej wydajność jest niska i użycie bywa ograniczone, dlatego spotyka się ją raczej wyjątkowo. Słodki miąższ owoców nie nadaje się praktycznie do produkcji esencji zapachowej. Perfumiarze zazwyczaj komponują nutę figi jako akord – kombinację kilku naturalnych i syntetycznych składników, które razem naśladują poszczególne aspekty drzewa:

• zielone liście – świeży, lekko gorzki aż trawiasty ślad,
• mleczny sok z gałęzi – kremowy, delikatnie lepki wrażenie,
• dojrzały miąższ – miękka owocowa słodycz z nutą miodu,
• drewno – sucha, lekko słodkawa baza.

W zależności od tego, który składnik perfumiarz podkreśli, figa może sprawiać wrażenie niemal jak świeżo zerwany liść, lub przeciwnie, jak aksamitny, nasłoneczniony owoc.

Zielono-mleczny styl

Choć figa jest znana ludziom od tysięcy lat, stała się wyraźnym surowcem perfumeryjnym dopiero stosunkowo niedawno. Pod koniec XX wieku, około lat dziewięćdziesiątych, pojawiły się kompozycje oparte bezpośrednio na akordzie figowym, które otworzyły perfumerii nowy, zielono-mleczny styl. Były to zapachy, które nie opierały się na kwiatach ani na ciężkich bazach, ale na poczuciu letniego ogrodu, cienia i ciepłego powietrza. Ten styl stał się odtąd częścią palety perfumeryjnej, a figa pojawia się dziś w kompozycjach damskich, męskich i unisex.

Miejsce w piramidzie

Nuta figi najczęściej znajduje zastosowanie w nutach głowy i serca. Zielona, liściasta strona jest wyczuwalna zaraz po nałożeniu, dodając zapachowi świeżości i iskry. Mleczna i owocowa twarz rozwija się w sercu, gdzie figa dobrze łączy się z cytrusami, zielonymi ziołami, kremowymi tonami i drewnianymi składnikami, na przykład z cedrem. W nutach bazowych figa pojawia się rzadziej, ale jej kremowy ślad może w tle wybrzmiewać jeszcze długo.

Szafran – rzadkie przyprawa z nutą skórzaną

Szafran pozyskiwany jest z pręcików krokusa uprawnego, drobnej jesiennej rośliny z rodziny kosaćcowatych. Każdy kwiat ma tylko trzy cienkie czerwone pręciki, które do dziś zbierane są głównie ręcznie, zazwyczaj wcześnie rano, zanim kwiaty w pełni się otworzą. Najwięcej szafranu pochodzi z Iranu, ale uprawiany jest również w Hiszpanii, Indiach, Grecji oraz innych regionach o suchym i słonecznym klimacie. Po zbiorach pręciki są delikatnie suszone – dopiero wtedy rozwija się ich charakterystyczny zapach i intensywna barwa.

Aby uzyskać jeden kilogram suszonej przyprawy, trzeba zebrać ponad sto tysięcy kwiatów. Praca jest czasochłonna, a plony niewielkie, dlatego szafran od dawna należy do rzadkich przypraw, a jego naturalne ekstrakty do najdroższych surowców perfumeryjnych. Perfumiarze często uzupełniają je syntetycznymi molekułami, które wiernie naśladują charakter szafranu i jednocześnie zapewniają stałą jakość. Dzięki temu akord szafranowy może pojawić się nawet w kompozycjach, gdzie czysty naturalny ekstrakt nie byłby dostępny w wystarczającej ilości.

Zapach szafranu jest ciepły i wielowarstwowy. Jeśli powąchasz go po raz pierwszy, może Cię zaskoczyć, jak mało przypomina przyprawę kuchenną. W perfumerii opisuje się go przede wszystkim następującymi odcieniami:

• skórzana nuta – suchy, lekko zwierzęcy wrażenie, dzięki któremu szafran jest naturalnym partnerem skórzanych akordów,
• miodowa słodycz – delikatna, nienachalna słodycz bez ciężkości gourmand,
• nutka siana – przypomnienie suszonej trawy ogrzanej słońcem,
• metaliczny blask – chłodny, niemal mineralny błysk, który dodaje kompozycji kontrastu i jasności.

Szafran towarzyszy ludzkości od tysiącleci. W kulturze perskiej służył do barwienia tkanin, w kuchni i podczas obrzędów, i do dziś jest nierozerwalnie związany z Iranem. Starożytni Grecy znali go jako barwnik i pachnący dodatek, a szafranowy żółty należał do cenionych kolorów. Rzymianie, według zachowanych źródeł, dodawali go do pachnących maści i podczas uroczystości perfumowali nim łaźnie i reprezentacyjne sale.

W orientalnej perfumerii szafran ma swoje stałe miejsce. Stosuje się go przede wszystkim w nutach środkowych i bazowych, gdzie często łączy się z oudem, różą i skórą. Oud łagodzi i dodaje mu ciepłego blasku, róża nadaje korzenną głębię, a skórzane akordy podkreśla swoją suchą, lekko zwierzęcą stroną. Trio szafran, róża i oud należy do klasycznych połączeń arabskiej perfumerii i stopniowo znalazło drogę również do zachodnich kompozycji. Już niewielka ilość szafranu wystarczy, aby zapach zyskał aksamitny, ciepły i jednocześnie szlachetny charakter.

Heliotrop – pudrowy kwiat przypominający migdały i wanilię

Heliotrop to niski krzew z drobnymi fioletowymi do niebiesko-fioletowych kwiatami, które rosną w gęstych baldachach. Jego ojczyzną są peruwiańskie Andy, skąd w XVIII wieku trafił do europejskich ogrodów botanicznych, a później także do zamkowych i miejskich rabat. Kto powącha jego kwiaty w ciepły dzień, rozpozna słodki, lekko pudrowy zapach, który wielu przypomina migdałowe wypieki lub waniliowy krem.

Nazwa rośliny pochodzi z greki – hélios oznacza słońce, a tropein obracać się. Odnosi się do dawnego spostrzeżenia, że kwiaty i liście zwracają się ku światłu słonecznemu. W wiktoriańskim języku kwiatów heliotrop był kojarzony z oddaniem i gorącą miłością.

Chociaż kwiat pachnie intensywnie, jego zapach trudno jest uzyskać z rośliny. Powszechne metody przetwarzania dają małe wydajności i nie oddają wiernie wrażenia żywych kwiatów, dlatego naturalny surowiec heliotropowy w perfumerii pojawia się tylko wyjątkowo. Rozwiązanie przyniosła chemia XIX wieku: molekuła zwana heliotropiną, chemicznie piperonal, pachnie wyraźnie podobnie do kwitnącego heliotropu. Od końca XIX wieku stała się powszechnym składnikiem palety perfumeryjnej i do dziś jest głównym nośnikiem akordu heliotropowego. Perfumiarze zwykle uzupełniają ją innymi składnikami – waniliowymi, migdałowymi czy pudrowymi tonami – aby końcowy efekt był pełniejszy i bardziej zbliżony do prawdziwego kwiatu.

Jak więc pachnie heliotrop? Opisy najczęściej zgadzają się na kilku cechach:

• Pudrowość – delikatne, aksamitne wrażenie, które wielu kojarzy z kosmetycznym pudrem lub starymi toaletkami.
• Migdały i marcepan – słodki, lekko orzechowy ton przypominający cukiernicze surowce.
• Wanilia – ciepła, kremowa słodycz, która zaokrągla zapach.
• Kwiatowy akcent – subtelny i raczej stonowany, bez ostrości jaśminu czy tuberozy.

Popularność heliotropu osiągnęła szczyt na przełomie XIX i XX wieku, w okresie belle époque. Dostępność heliotropiny wówczas umożliwiła, aby jej miękki, słodki zapach pojawiał się w wielu perfumach i kosmetykach toaletowych, na przykład w pudrach i mydłach. To właśnie z tego okresu pochodzi skojarzenie heliotropu z poczuciem elegancji, delikatności i lekkiej nostalgii, które wiele osób odczuwa do dziś.

W dzisiejszych kompozycjach heliotrop najczęściej pojawia się w nutach serca. Do pudrowych zapachów wnosi aksamitną miękkość, w kompozycjach gourmand łączy kwiatową część z wanilią, bobami tonka lub karmelowymi tonami. Dobrze komponuje się z irysem, fiołkiem, piżmem i delikatnymi drzewnymi bazami. Jeśli w opisie perfum natkniesz się na heliotrop, możesz spodziewać się raczej ciepłego i kojącego zapachu niż świeżego czy ostrego – w pełni ujawnia się zwykle dopiero po kilku minutach na skórze, gdy zanikną nuty głowy.

Herbata – od zielonego liścia do dymnego lapsangu

Herbata chińska (Camellia sinensis) to wiecznie zielony krzew, którego ojczyzną są według większości botaników obszary południowo-zachodnich Chin. Stamtąd herbata przez wieki rozprzestrzeniała się szlakami handlowymi i pielgrzymkowymi – do Japonii według tradycji przynieśli ją buddyjscy mnisi, do Europy dotarła dzięki morskiemu handlowi wczesnej nowożytności, a w Indiach jej uprawa na dużą skalę rozwinęła się w XIX wieku. Z jednej rośliny powstała cała gama smaków i zapachów, które różnią się głównie sposobem przetwarzania liści.

Ceremonie herbaciane

Niewiele napojów jest otoczonych tyloma rytuałami. Japońska ceremonia herbaciana opiera się na zielonej sproszkowanej herbacie, ciszy i uwadze na szczegóły, chińska tradycja gongfu cha kładzie nacisk na wielokrotne krótkie parzenia, podczas których zapach liści stopniowo się zmienia. Europejska popołudniowa chwila herbaciana jest z kolei związana głównie z czarną herbatą. Wszystkie te zwyczaje łączy to, że zapach herbaty jest w nich równie ważny jak jej smak – i właśnie tę ulotną atmosferę starają się uchwycić perfumiarze.

Absolut czy akord?

Absoluty herbaciane i ekstrakty z liści rzeczywiście istnieją, są jednak dość rzadkie, a ich zapach jest raczej ciemny, suszony i tytoniowy. Większość nut herbacianych perfumiarze komponują więc jako akordy z wielu surowców i molekuł. Dzięki temu mogą uchwycić różnicę między poszczególnymi rodzajami herbaty:

• zielona herbata – świeża, lekko trawiasta i wodnista, z delikatną goryczką,
• biała herbata – najdelikatniejsza, eteryczna, niemal kwiatowa i pudrowa,
• czarna herbata – aksamitna, bardziej zaokrąglona, z nutami suszonych owoców, miodu i tytoniu,
• lapsang souchong – herbata suszona nad dymem sosnowego drewna, której zapach przypomina ognisko, żywicę i wędzone drewno.

Fala transparentnych zapachów

W latach 90. XX wieku zielona herbata stała się jednym z symboli nowego podejścia do perfumerii. Po wyrazistych i gęstych kompozycjach poprzedniej dekady pojawiło się pragnienie czystości, lekkości i przejrzystości. Akordy herbaciane, często uzupełniane cytrusami i eterycznymi kwiatowymi molekułami, otworzyły drogę tzw. transparentnym zapachom, które działają dyskretnie, ale charakterystycznie. Ten styl utrzymuje się w perfumerii do dziś.

Jak herbata działa w piramidzie

Nuta herbaciana jest niezwykle wszechstronna. W górnych nutach odświeża i dodaje kompozycji zielonej iskry, często w połączeniu z bergamotką lub cytryną. W nutach serca łagodzi kwiatowe serce i łączy je z piżmem i lekkimi drzewami. W nutach bazowych bardziej sprawdza się czarna i dymna herbata, która dodaje głębi, suszonej słodyczy lub skórzanego i drzewnego podtonu. Niezależnie od tego, czy kusi Cię spokojna świeżość zielonego liścia, czy tajemniczy dym lapsangu, herbata potrafi w perfumach opowiedzieć historię o powolnym czasie i skupieniu.