Encyklopedia składników perfum: składniki i ich historia – część 3

Kwiat pomarańczy (neroli) – białe kwiaty gorzkiej pomarańczy

Gorzka pomarańcza to drzewo, które dostarcza perfumerii kilka surowców. Jego drobne białe kwiaty z woskowymi płatkami uprawiane są głównie w regionie Morza Śródziemnego i w północnej Afryce – tradycyjnie na przykład w Tunezji, Maroku i Egipcie, ale także w południowej Europie. Wiosną, kiedy drzewa kwitną, kwiaty zbierane są ręcznie, zazwyczaj wcześnie rano, gdy są świeże i pełne zapachu.

Nazwa neroli związana jest z włoskim miasteczkiem Nerola. Według legendy, zapachem kwiatów pomarańczy perfumowała swoje rękawiczki tamtejsza księżna, a modny zwyczaj dzięki niej rozprzestrzenił się wśród europejskiej arystokracji. Jak dokładnie to było, dziś nie można z pewnością stwierdzić, ale nazwa utrzymała się w perfumerii do dziś.

Z jednego drzewa, a nawet z tego samego kwiatu można uzyskać kilka różnych surowców. W zależności od sposobu przetwarzania rozróżniamy:

• Olej neroli – powstaje poprzez destylację parową świeżych kwiatów. Wydajność jest bardzo niska, na małą ilość oleju potrzeba dużej ilości kwiatów, co wpływa na rzadkość surowca.
• Woda kwiatowa pomarańczowa – produkt uboczny destylacji, czyli woda, która po oddzieleniu oleju pozostaje nasycona delikatnym zapachem kwiatów. Wykorzystywana jest w kosmetyce i kuchni krajów śródziemnomorskich i bliskowschodnich.
• Absolut z kwiatów pomarańczy – uzyskiwany jest poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikiem, która wychwytuje także cięższe składniki zapachowe. Jego zapach jest słodszy, pełniejszy i bardziej miodowy niż destylowany olej i bardziej przypomina kwitnące drzewo.

Jak pachnie neroli? Jeśli go powąchasz, poczujesz najpierw świeży, jasny ton z delikatnie gorzką i zieloną nutą, przypominającą świeżo zerwane liście. Wkrótce jednak pojawia się miodowa, kwiatowa strona, a pod nią delikatnie mydlany, czysty podton. Dzięki temu neroli działa jednocześnie odświeżająco i delikatnie. Absolut wzmacnia tę kwiatową i miodową część i w kompozycji znajduje się raczej w sercu, podczas gdy destylowany olej stosowany jest głównie w nutach głowy.

Z tego samego drzewa pochodzi również spokrewniony petitgrain. Destylowany jest z liści i młodych gałązek, dlatego pachnie bardziej zielono, drzewnie i gorzko, z mniejszą ilością kwiatowej słodyczy. Kiedy porównasz oba surowce obok siebie, petitgrain przypomni ci raczej zgnieciony liść, a neroli rozkwitłą gałązkę. W perfumerii często się uzupełniają.

Gdzie spotkasz neroli? Klasycznym domem jest woda kolońska, w której tradycyjnie tworzy lekki, świeży akord wraz z cytrusami i ziołami. Neroli znajduje zastosowanie w kompozycjach cytrusowych i kwiatowych – cytrusom dodaje kwiatowej głębi, białym kwiatom zaś świeżości. Jest również popularne w zapachach o czystym, mydlanym charakterze, które przypominają świeżo wypraną bieliznę lub skórę po kąpieli. Znajdziesz je w zapachach dla kobiet, mężczyzn i w kompozycjach unisex, a właśnie ta wszechstronność czyni je jedną z ikon perfumerii.

Lawenda – ziołowa dusza prowansalskich pól

Kiedy mówimy o lawendzie, większości z was przychodzą na myśl fioletowe rzędy ciągnące się aż po horyzont. Roślina ta pochodzi z kamienistych stoków gór śródziemnomorskich, gdzie rośnie dziko na słonecznych i suchych miejscach. Obecnie na dużą skalę uprawiana jest głównie we Francji, zwłaszcza w Prowansji, oraz w Bułgarii, która w ostatnich latach stała się jednym z największych światowych producentów olejku lawendowego. Mniejsze obszary upraw znajdują się również w innych krajach Europy i Azji.

Dla perfumerii ważne jest rozróżnienie dwóch roślin, które laik łatwo pomyli:

• Prawdziwa lawenda – najlepiej rośnie na wyższych wysokościach, daje mniejszą ilość olejku, a jej zapach jest delikatniejszy, słodszy i bardziej zaokrąglony. Ceniona jest głównie w delikatnej perfumerii.
• Lawandyna – krzyżówka prawdziwej lawendy i lawendy szerokolistnej, która dobrze rośnie także na niższych i cieplejszych terenach. Jest bardziej odporna i z hektara daje znacznie więcej olejku, ale jej zapach jest ostrzejszy i bardziej kamforowy. Często stosowana jest tam, gdzie potrzebna jest wyraźna świeżość w większej ilości, na przykład przy perfumowaniu mydeł i środków czystości.

Lawenda zbierana jest latem w pełni kwitnienia. Ścięte kwitnące łodygi są szybko transportowane do destylacji, czasem po krótkim więdnięciu bezpośrednio na polu. W destylacyjnym kotle przechodzi przez nie para wodna, która uwalnia z drobnych gruczołów substancje zapachowe, a po ochłodzeniu olejek oddziela się od wody. Oprócz olejku eterycznego z lawendy wytwarza się również absolut przez ekstrakcję rozpuszczalnikami, który pachnie gęściej, słodziej i bardziej ziołowo, z nutą siana.

Olejek lawendowy pachnie ziołowo i świeżo, z czystym, lekko kamforowym akcentem i delikatną owocową nutą. Stopniowo uwalnia się delikatny pudrowy, niemal mydlany akord. Swój charakterystyczny zapach zawdzięcza przede wszystkim substancjom linalol i octan linalylu. Wielu odbiera ten zapach jako uspokajający, dlatego często spotykany jest również w zapachach do wnętrz lub produktach przeznaczonych na wieczór.

Dla męskiej perfumerii lawenda ma kluczowe znaczenie. Jest podstawą aromatycznej rodziny fougère, której klasyczna budowa łączy świeżą lawendę ze słodkim kumaryną i ziemistą bazą z mchu. Na tej bazie opiera się wiele tradycyjnych męskich zapachów, od klasyki barberskiej po eleganckie wody kolońskie. Lawenda dodaje im czystości i wrażenia zadbania.

Współczesna perfumeria jednak nie zamyka lawendy w męskiej garderobie. W połączeniu z wanilią powstają miękkie, kremowe kompozycje, w których ziołowa świeżość równoważy słodycz i dodaje jej lekkości. Z przyprawami, takimi jak cynamon czy goździki, lawenda działa cieplej i w orientalnych zapachach tworzy interesujący kontrast. Dzięki temu dziś znajdziemy ją w damskich i uniseksowych perfumach – od lekkich dziennych zapachów po wieczorowe kompozycje gourmand. Jeśli lawenda kojarzy ci się raczej z szafą babci, spróbuj jej właśnie w tych nowoczesnych kontekstach.

Kardamon – chłodząca przyprawa indyjskich gór

Kardamon pochodzi z wilgotnych górskich lasów południowych Indii, głównie z pasma górskiego Zachodnie Ghats, gdzie jedno z tamtejszych pasm górskich nosi nazwę Góry Kardamonowe. Roślina należy do rodziny imbirowatych i w Indiach od dawna nazywana jest królową przypraw – obok pieprzu, który nosi tytuł króla. Rośnie w cieniu wyższych drzew, w ciepłym i wilgotnym klimacie. Obecnie kardamon uprawiany jest także w innych tropikalnych regionach, a w dużych ilościach również w Gwatemali, która stała się jednym z jego największych światowych producentów.

Dla perfumerii ważne są drobne ciemne nasiona ukryte w zielonych strąkach. Strąki dojrzewają stopniowo, dlatego zazwyczaj zbierane są ręcznie, jeszcze przed pełnym dojrzeniem, a następnie suszone. Olejek eteryczny pozyskiwany jest z suszonych nasion, najczęściej poprzez destylację parową. Coraz popularniejsza jest również delikatna ekstrakcja dwutlenkiem węgla, która odbywa się w niższych temperaturach. Tak pozyskany ekstrakt jest postrzegany jako bardziej wierny zapachowi świeżo zmiażdżonych nasion i lepiej zachowuje ich świeże, żywe nuty. Ze względu na wymagającą uprawę i ręczne zbiory, kardamon zazwyczaj zaliczany jest do droższych przypraw.

Zapach kardamonu jest korzenny, a jednocześnie zaskakująco chłodzący. Oprócz ciepłego, lekko żywicznego korzennego podtonu, można w nim wyczuć nutę cytrusów, odświeżający ton przypominający eukaliptus oraz delikatną, niemal kwiatową słodycz. Chłodzące wrażenie związane jest z substancją zwaną cineolem, którą znamy właśnie z eukaliptusa. Dzięki temu kardamon działa znacznie świeżej niż większość przypraw – podczas gdy cynamon czy goździki ogrzewają i zagęszczają zapach, kardamon raczej go przewietrza i rozjaśnia.

W perfumach kardamon pojawia się najczęściej w nutach głowy, gdzie tworzy pierwszy świeży i korzenny wrażenie po nałożeniu. Typowo znajdziesz go:

• w świeżo korzennych zapachach, gdzie łączy się z cytrusami, imbirem lub pieprzem i dodaje kompozycji energii,
• w orientalnych zapachach, których ciepłe, żywiczne i słodkie nuty na początku odświeża i rozjaśnia,
• w kompozycjach gourmand z kawą lub korzenną herbatą, które przypominają wonne napoje i słodycze,
• w drzewnych zapachach, gdzie drewnu nadaje jaśniejszy i bardziej przewiewny początek.

Połączenie z kawą ma długą tradycję – na Bliskim Wschodzie kawa często jest aromatyzowana właśnie kardamonem, dlatego ta kombinacja naturalnie pojawia się także w orientalnie zorientowanej perfumerii. Jeśli pociągają Cię zapachy, które są korzenne, ale nie ciężkie, zwróć uwagę na obecność kardamonu w składzie. Na skórze jego świeże nuty ujawniają się głównie w pierwszych minutach po nałożeniu, potem stopniowo słabną, ustępując miejsca nutom serca i bazy.

Kadzidło – żywiczne łzy starożytnego szlaku kadzidlanego

Kadzidło, w perfumerii często określane łacińską nazwą olibanum, to żywica drzew z rodzaju Boswellia. Te niskie, często powykrzywiane drzewa rosną na suchych, kamienistych zboczach i w półpustynnych obszarach Omanu, Jemenu, Somalii i Etiopii, gdzie znoszą upał i brak wody. Nazwa olibanum zwykle pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego mleko – nawiązując do białawego soku, który wypływa z drzewa.

Od wieków kadzidło było wysoko cenionym towarem starożytności. Karawany przewoziły je po tzw. szlaku kadzidlanego z południa Półwyspu Arabskiego przez pustynne oazy aż do portów Morza Śródziemnego, skąd trafiało dalej do całego antycznego świata. Żywica była palona w świątyniach, podczas obrzędów i w domach, a zapach jej dymu do dziś kojarzy się z miejscami świętymi.

Zbieranie żywicy jest i dziś głównie pracą ręczną. Zbieracze ostrożnie nacinają korę drzewa, a z płytkich ran zaczyna wypływać mleczny, lepki sok. Na powietrzu stopniowo twardnieje i w ciągu kilku tygodni zasycha w przezroczyste krople i grudki, które nazywane są łzami. Ich kolor waha się od niemal białego, przez żółtawy, aż po bursztynowy. Nacinanie powtarza się w trakcie sezonu, ale drzewa potrzebują również okresu odpoczynku – zbyt intensywne zbiory je wyczerpują, dlatego w ostatnich latach coraz częściej mówi się o zrównoważonym zbieraniu kadzidła.

Z zaschniętych łez produkuje się dla perfumerii dwa główne surowce:

• olejek eteryczny – pozyskiwany przez destylację parową, jest lekki i świeży, uchwytuje przede wszystkim powietrzną, cytrusową i żywiczną stronę kadzidła,
• resinoid – powstaje przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem, jest gęstszy i ciemniejszy, niesie cieplejsze, balsamiczne i dłużej trwające tony.

Jeśli po raz pierwszy powąchacie olejek eteryczny z kadzidła, może was zaskoczyć, jak świeżo się zaczyna. Na początku pojawiają się cytrusowe, lekko cytrynowe i pieprzowe tony z zieloną żywiczną ostrością, przypominającą igliwie. Stopniowo zapach się uspokaja i przechodzi w dymne, balsamiczne i drzewne odcienie z chłodnym, niemal mineralnym akcentem. To właśnie ta kombinacja wywołuje skojarzenia ze starymi kamiennymi kościołami, gdzie przez wieki wchłaniał się dym z kadzielnic.

W kompozycji perfum kadzidło może działać na różnych poziomach – jego świeża nuta ożywia górne tony, podczas gdy żywiczna i dymna strona znajduje zastosowanie w sercu i bazie zapachu. Spotkacie je przede wszystkim w następujących typach kompozycji:

• orientalne zapachy, gdzie łączy się z przyprawami, balsamami i innymi żywicami, dodając im głębi,
• drzewne zapachy, którym nadaje suchość i chłodniejszy, bardziej powietrzny charakter,
• kompozycje dymne inspirowane obrzędami, ogniem lub starymi wnętrzami, w których często odgrywa główną rolę,
• nowoczesne unisex perfumy, gdzie w mniejszej ilości działa jako tajemniczy akcent, który dodaje zapachowi przestrzeni i nieoczekiwanej głębi.

Kadzidło w kompozycjach często towarzyszy pokrewna mirra lub labdanum. Jeśli lubicie zapachy, które działają uspokajająco, medytacyjnie, a jednocześnie czysto, warto zwrócić uwagę na jego żywiczny podpis.

Vetiver – korzenie pachnące ziemią

Większość składników zapachowych pochodzi z kwiatów, owoców, liści lub kory. Vetiver to wyjątek: ta wysoka tropikalna trawa skrywa swoje bogactwo pod ziemią. Pachną jej gęste, splątane korzenie, które mogą sięgać na głębokość kilku metrów. Roślina pochodzi z Indii, a do perfumerii uprawia się ją dziś głównie na Haiti, na indonezyjskiej Jawie i w Indiach. Dzięki potężnemu systemowi korzeniowemu vetiver jest w wielu krajach sadzony także jako naturalna ochrona zboczy przed erozją.

W Indiach, gdzie vetiver nazywany jest khus, jego korzenie mają długą tradycję. Plecie się z nich maty i zasłony, które w gorące dni spryskuje się wodą – powietrze, które przez nie przepływa, ochładza się i jednocześnie delikatnie perfumuje całe pomieszczenie. To właśnie ten ziemisty, uspokajający zapach sprawia, że vetiver jest tak cenionym składnikiem perfum.

Droga od kępy trawy do olejku zapachowego jest pracochłonna. Rośliny zwykle rosną około roku do dwóch lat, zanim korzenie wystarczająco się wzmocnią. Następnie kępy są wykopywane, korzenie oddziela się od części nadziemnej, dokładnie myje, aby pozbyć się ziemi, i pozostawia do wyschnięcia. Przed przetworzeniem zazwyczaj się je sieka i czasami moczy w wodzie. Sama destylacja parowa jest w przypadku vetiveru wyjątkowo czasochłonna i trwa długie godziny – substancje zapachowe w korzeniach są ciężkie i mało lotne, więc para uwalnia je tylko stopniowo. Wynikiem jest gęsty olej o bursztynowym do ciemnobrązowym kolorze, który według doświadczeń perfumiarzy z czasem jeszcze się zaokrągla.

Zapach vetiveru jest ziemisty, drzewny i dymny. Przypomina wilgotną ziemię po deszczu, świeżo wykopane korzenie lub suchą trawę, a w zależności od pochodzenia można w nim wyczuć także nuty orzechów, delikatną goryczkę lub zaskakująco świeży akcent przypominający grejpfrut. Poszczególne pochodzenia znacznie się różnią:

• Haitański vetiver jest jaśniejszy i czystszy, o świeższym, lekko cytrusowym i orzechowym charakterze. Perfumiarze cenią go za jego delikatność i elegancję.
• Jawajski vetiver jest ciemniejszy, gęstszy i wyraźnie bardziej dymny, czasem z nutą skóry lub opalanego drewna. Sprawdza się tam, gdzie zapach ma być bardziej mroczny i surowy.

Z olejku przygotowuje się również rafinowane pochodne, na przykład vetiverylacetat, który zachowuje drzewny charakter, ale działa bardziej gładko i mniej ziemiście.

W perfumach vetiver pełni przede wszystkim rolę nuty bazowej. Kotwiczy kompozycję, przedłuża trwałość zapachu i nadaje mu suchą, drzewną głębię. Dlatego należy do tradycyjnych filarów męskich drzewnych perfum, gdzie często spotyka się z przyprawami, tytoniem lub innymi drzewnymi nutami. Coraz częściej pojawia się jednak także w świeżych cytrusowych i unisex zapachach: pod jasnymi nutami cytryny czy grejpfruta tworzy ziemisty kontrapunkt, dzięki któremu świeżość nie wydaje się płaska i dłużej utrzymuje się na skórze. Jeśli w opisie nut bazowych natkniesz się na vetiver, możesz spodziewać się suchego, ziemistego finiszu, który rozwija się na skórze jeszcze długo po zaniknięciu nut głowy.

Mech dębowy – porost, na którym opiera się chypre

Pomimo swojej nazwy, mech dębowy nie jest mchem, lecz porostem – symbiozą grzyba i glonu, tworzącą szarozielone, delikatnie rozgałęzione plechy. Najczęściej porasta korę dębów, ale można go znaleźć także na innych drzewach liściastych. Do perfumerii tradycyjnie zbiera się go w lasach Bałkanów, we Francji i w północnej Afryce, szczególnie w Maroku. Pokrewny porost rosnący na korze drzew iglastych nazywany jest mchem drzewnym i pachnie nieco bardziej żywicznie.

Zbiór odbywa się ręcznie: zbieracze ostrożnie zeskrobują porost z pni i gałęzi, a następnie dokładnie go suszą. Suchy materiał można przechowywać przez jakiś czas, ponieważ jego zapach zyskuje na pełni z wiekiem. Sam proces przetwarzania odbywa się w dwóch krokach:

1. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem – suchy porost moczy się w lotnym rozpuszczalniku, który wyciąga z niego substancje zapachowe i woskowe. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje gęsty, woskowaty koncentrat, w perfumerii nazywany konkretem.
2. Oczyszczanie alkoholem – konkret myje się alkoholem, który rozpuszcza substancję zapachową, podczas gdy woski się oddzielają. Po usunięciu alkoholu powstaje absolut – ciemny, bardzo gęsty i intensywny surowiec, którego w kompozycji zazwyczaj wystarcza niewielka ilość.

Dlaczego dziś używa się zmodyfikowanych wersji. Naturalny mech dębowy zawiera kilka substancji, które mogą wywołać reakcję alergiczną na skórze u osób wrażliwych; najczęściej wymienia się atranol i chloroatranol. Zasady bezpieczeństwa kosmetyków i perfum znacznie ograniczają ich obecność w gotowych produktach, a także regulują całkowitą ilość mchu dębowego w kompozycjach. Perfumiarze z tego powodu pracują ze specjalnie zmodyfikowanymi ekstraktami, z których problematyczne składniki są w dużej mierze usuwane, a naturalny surowiec często uzupełniają syntetycznymi substancjami o podobnym charakterze. Wiele klasycznych zapachów zostało z tego powodu na przestrzeni lat przepracowanych – ich charakter pozostaje podobny, ale niektóre niuanse mogą się różnić.

Zapach mchu dębowego jest gęsty i ciemny. Przypomina wilgotny las po deszczu, rozdrobnioną korę, ziemię i leśne runo. Pod tą zieloną, lekko gorzkawą warstwą kryje się lekko słony, niemal morski akcent, delikatny skórzany podton i specyficzna atramentowa suchość. W kompozycji objawia się przede wszystkim w nutach bazowych, gdzie długo się utrzymuje i działa jako solidne podłoże, na którym inne surowce mogą się wyróżniać.

Podstawa rodziny chypre. Zapachy typu chypre, nazwane od francuskiej nazwy wyspy Cypr, opierają się na kontraście świeżego cytrusowego otwarcia, typowo bergamotki, i ciemnej ziemistej bazy, w której główną rolę odgrywa właśnie mech dębowy, często w połączeniu z żywicznym labdanum i paczulą. Bez niego ta rodzina straciłaby swoją charakterystyczną zieloną głębię i elegancki, nieco zdystansowany charakter. Z klasycznego schematu stopniowo wywodzą się kwiatowe, owocowe i skórzane warianty chypre.

Wsparcie klasycznych fougère. Mech dębowy ma swoje miejsce także w aromatycznych zapachach typu fougère, gdzie wraz z lawendą i słodką kumarynową nutą tworzy typowy „paprociowy” efekt. Dodaje im ziemistości i stabilności, dzięki którym świeże ziołowe nuty nie ulatniają się zbyt szybko. Ogólnie rzecz biorąc, nawet w niewielkiej ilości potrafi zakotwiczyć zapach, dodać mu zielonego cienia i połączyć nuty górne z bazą, dlatego perfumiarze wykorzystują go także w kompozycjach drzewnych czy skórzanych.