Historia zapachów, część 5: Dwór, który pachniał – Wersal

Piąta część Historii zapachów – dwór, gdzie zapach oznaczał status

Witamy w piątej części serii Historia zapachów. Do tej pory przeszliśmy razem przez staroegipskie świątynie, gdzie wonne żywice towarzyszyły obrzędom i życiu pozagrobowemu, rzymskie łaźnie i uczty pełne pachnących olejków, warsztaty arabskich uczonych, którzy udoskonalili destylację i otworzyli drogę do wód zapachowych, a na końcu prowansalskie Grasse, gdzie z miasteczka garbarskiego stopniowo stawało się centrum uprawy pachnących kwiatów. Teraz przeniesiemy się nieco na północ – do Wersalu.

Królewski dwór XVII i XVIII wieku był światem surowych reguł. Kto mógł stać blisko władcy, jak głęboko się kłaniał, w jakich strojach się pojawiał – to wszystko coś oznaczało. Do tej cichej mowy należał również zapach. Perfumowane rękawiczki, pachnąca bielizna czy wody zapachowe nie były tylko kwestią osobistego gustu: pokazywały, kto może sobie pozwolić na drogie surowce, kto śledzi modę dworską i kto naprawdę należy do dworskiego towarzystwa. Zapach działał więc podobnie jak biżuteria czy herb – nie był widoczny, a mimo to wiele zdradzał o swoim nosicielu.

Dlaczego właśnie Wersal? Ludwik XIV w 1682 roku przeniósł tu siedzibę dworu i z pierwotnego pałacyku myśliwskiego zbudował okazałe centrum francuskiej monarchii. Na zamku i w jego okolicach mieszkały tysiące dworzan, którzy rywalizowali o względy króla. W takim środowisku każdy detal stawał się narzędziem prestiżu – a zapach należał do tych najbardziej wyrazistych. Francuski gust w tamtym czasie nadawał ton dużej części Europy, więc to, co pachniało w Wersalu, szybko pojawiało się również na innych dworach królewskich.

W tej części przeprowadzimy was krok po kroku przez dwór. Pokażemy, jaki szczególny stosunek do wody i mycia mieli ówcześni ludzie i czym zastępowali czystość. Zobaczymy, jak z zapachem obchodzili się władcy od Ludwika XIV do Ludwika XV, oddzielając przy tym udokumentowane relacje od późniejszych legend. Nie pominiemy także królowej Marii Antoniny i perfumiarza, który przygotowywał dla niej zapachy na miarę, a na końcu dojdzie również do rewolucji, z którą cały ten świat się skończył.

Usiądźcie więc wygodnie i dajcie się przenieść do złoconych sal, ogrodów i prywatnych komnat, gdzie o pozycji decydował również nos.

Czystość bez wody – puder, czysta bielizna, wonne esencje

Wyobraź sobie dwór, gdzie o czystości mówi się często, ale prawie nie używa się do niej wody. Dla współczesnego czytelnika brzmi to jak sprzeczność, ale dla wielu ludzi XVII i XVIII wieku było to całkiem logiczne. Ówczesne wyobrażenia medyczne opierały się na przekonaniu, że ciepła woda otwiera pory, przez co ciało staje się bardziej podatne na „zepsute powietrze”, które według ówczesnych poglądów miało roznosić choroby. Po doświadczeniach z epidemiami dżumy wielu lekarzy zalecało ostrożność w kąpielach. Nie zniknęły one całkowicie z życia – niektórzy kąpali się z powodów leczniczych, inni dla przyjemności. Codzienna pielęgnacja ciała u dużej części dworskiego społeczeństwa przeniosła się jednak gdzie indziej.

Biała bielizna jako wizytówka

Zamiast mycia pojawiła się czysta bielizna. Biała lniana koszula miała według ówczesnego rozumienia wchłaniać pot i zanieczyszczenia, więc częste przebieranie się oznaczało bycie „czystym”. Widoczny brzeg koszuli przy szyi i na rękawach jednocześnie pokazywał innym, ile bielizny ktoś może sobie pozwolić. Ciało było ponadto wycierane suchą lub zwilżoną tkaniną, czasem z dodatkiem wonnej wody. Czystość stała się więc głównie tym, co widać i czuć, a nie tym, co dzieje się pod ubraniem.

Puder, rękawiczki, wonne saszetki

Wyrazistym elementem dworskiego wyglądu był puder na włosy i peruki. Zwykle wytwarzano go z delikatnej skrobi i często perfumowano, na przykład proszkiem z korzenia irysa, który pachnie delikatnie pudrowo. Puder optycznie rozjaśniał włosy, pomagał wchłaniać tłuszcz i jednocześnie niósł zapach. Jego forma zmieniała się w zależności od mody – w niektórych okresach dominowały ciemniejsze peruki, innym razem wyraźnie białe fryzury.

Do innych wonnych dodatków należały:

• Perfumowane rękawiczki – garbowana skóra miała nieprzyjemny zapach, więc rękawiczki nasączano wonnymi substancjami. Stały się popularnym i kosztownym prezentem.
• Wonne chusteczki – wystarczyło przyłożyć je do nosa, gdy otoczenie pachniało mniej przyjemnie.
• Wonne saszetki – małe tekstylne woreczki z suszonymi kwiatami, ziołami i przyprawami wkładano między bieliznę, do szaf lub noszono przy sobie.

Z ówczesnych receptur wynika popularność wyrazistych surowców pochodzenia zwierzęcego, takich jak piżmo, ambra czy cybet, ale używano także kwiatów, ziół i przypraw. Dokładny skład oczywiście różnił się w zależności od warsztatu, ceny i osobistego gustu.

Zapach jako zasłona, ale także znak pozycji

Zapach w tym środowisku pełnił jednocześnie dwie role. Był praktycznym pomocnikiem w tłumieniu zapachów ciała, ubrań i zatłoczonych sal. Jednocześnie był znakiem pozycji – wysokiej jakości wonne esencje, delikatny puder i perfumowane rękawiczki kosztowały dużo pieniędzy i nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Kto pachniał drogimi surowcami, dawał tym do zrozumienia, do której warstwy społeczeństwa należy. Warto jednak pamiętać, że zwyczaje różniły się w zależności od osób, pokoleń i okresów, a obraz „nieumytego dworu” jest raczej uproszczeniem niż dokładnym opisem.

Od Ludwika XIV do Ludwika XV – zapach jako znak władzy

Za panowania Ludwika XIV zapach stał się częścią dworskiego ceremoniału. Władca, który z zamku w Wersalu uczynił centrum władzy politycznej i mody, dbał o to, aby każdy detal jego otoczenia świadczył o bogactwie i guście – a zapachy były tego częścią tak samo jak jedwab, lustra czy pozłacane sztukaterie.

Biografowie przypisują młodemu królowi wyraźną skłonność do perfum. Tradycyjnie podaje się, że w młodszych latach lubił otaczać siebie i swoje pokoje wonnymi mieszankami. Z wiekiem jednak jego stosunek do silnych zapachów rzekomo się zmienił: według często powtarzanych relacji ciężkie i intensywne perfumy sprawiały mu nieprzyjemności i bóle głowy, dlatego dworzanie mieli być w jego pobliżu z zapachami powściągliwi. Wyjątek stanowił podobno kwiat pomarańczy – świeży, delikatnie słodkawy zapach, który król według tradycji preferował nawet wtedy, gdy inne zapachy odrzucał.

Drzewa pomarańczowe miały w Wersalu również bardziej widoczną rolę. Oranżeria zamkowa w formie, jaką znamy dziś, powstała w latach osiemdziesiątych XVII wieku i zimowały w niej setki drzew cytrusowych w donicach, które w ciepłych miesiącach wynoszono do ogrodów. Uprawa południowych roślin w północnym klimacie wymagała niemałego wysiłku i pieniędzy, dlatego drzewa pomarańczowe były symbolem przepychu: pokazywały, że król może sobie pozwolić na otaczanie się kawałkiem Śródziemnomorza. Kwitnące drzewa dodatkowo wypełniały zapachem ogrody i pomieszczenia, do których niektóre z nich były przenoszone.

Za Ludwika XV atmosfera dworu się zmieniła. Nadchodzące rokoko przyniosło lżejsze formy, bardziej intymne salony i jeszcze większy nacisk na wyrafinowanie codziennego życia. Wersal w tym czasie zaczęto nazywać „perfumowanym dworem”. Wraz z tym przydomkiem krąży opowieść, że na dworze zmieniano zapachy każdego dnia – jednego dnia wszystko miało pachnieć według jednej kompozycji, drugiego dnia według innej. Jest to jednak raczej legenda, która dobrze oddaje reputację dworu, niż udokumentowana zasada.

Zapach był również częścią dworskich uroczystości. Podczas balów, uczt i świąt perfumowano sale, zasłony i meble, a relacje z epoki wspominają także fontanny, z których tryskała woda nasycona kwiatowymi esencjami. Wyobraźcie sobie salę oświetloną setkami świec, gdzie goście nie odbierali zapachu tylko na sobie lub na swoim partnerze – otaczał ich w całej przestrzeni jako kolejny element dekoracyjny obok światła, muzyki i kwiatowych dekoracji.

Duży wpływ na kształt dworskiej mody miały królewskie kochanki. Najbardziej znana z nich, madame de Pompadour, była jedną z ważniejszych mecenasów sztuki i rzemiosła, a jej gust wpływał na wnętrza, porcelanę i ubiór. Tradycyjnie przypisuje się jej również dużą sympatię do zapachów i hojne wydatki na nie; konkretne kwoty, które czasem się w tym kontekście podaje, należy jednak traktować z rezerwą. Pewne jest, że na dworze, gdzie modne trendy rozprzestrzeniały się od najbardziej wpływowych osobistości, zapachy dalej zyskiwały na znaczeniu jako wyraz pozycji i gustu.

Maria Antonietta – królowa, która miała własnego perfumiarza

Kiedy w 1770 roku austriacka arcyksiężna Maria Antonina poślubiła następcę francuskiego tronu, przybyła na dwór, gdzie zapachy były częścią etykiety równie oczywistą jak puder czy wachlarz. Jako królowa, którą została w 1774 roku, wniosła do tego świata własny gust. I właśnie w dziedzinie zapachów jej ślad jest do dziś dobrze widoczny – nie tylko w zachowanych dworskich zapisach, ale także w tym, jak w drugiej połowie XVIII wieku zmieniło się to, co Francja uważała za przyjemne i eleganckie.

Kluczową postacią tej historii jest Jean-Louis Fargeon, rodowity mieszkaniec Montpellier, który należał do uznanych paryskich perfumiarzy swoich czasów. Źródła podają go jako dostawcę królowej, a jego nazwisko pojawia się w kontekście zamówień na wody zapachowe, pudry, pomady i perfumowane rękawiczki. Fargeon kontynuował rodzinną tradycję rzemieślniczą, a jego działalność pokazuje, jak perfumiarz stawał się powiernikiem, który znał osobiste życzenia swojej klientki. Współczesną świadomość o nim znacząco ożywiła francuska historyczka Élisabeth de Feydeau, która poświęciła jego życiu książkę opartą na dokumentach z epoki.

Gust królowej i jej otoczenia odwracał się od wyrazistych, zwierzęcych tonów, takich jak piżmo, ambra czy cybet, które wcześniej maskowały niedostatki higieny i jednocześnie świadczyły o bogactwie. Na pierwszy plan wysuwały się lżejsze, świeże kompozycje, w których główną rolę odgrywały kwiaty i zioła:

• róża – w postaci wody różanej i delikatnych esencji, lubiana za swoją delikatność,
• fiołek – pudrowy i subtelny, typowy dla perfumowanych pudrów i saszetek do bielizny,
• lawenda – ziołowa i czysta, kojarzona z poczuciem świeżości,
• kwiat pomarańczy i jaśmin – kwiatowe tony, które nadawały zapachom jasność.

Ta zmiana nie była tylko kwestią nosa. Wiązała się z ówczesną modą na powrót do natury, którą inspirowały myśli oświeceniowych filozofów, zwłaszcza Jeana-Jacquesa Rousseau. Królowa w ogrodach Wersalu kazała w okolicach Małego Trianonu zbudować idylliczną wioskę z gospodarstwami i młynem, gdzie mogła uciec od surowego ceremoniału. Lekkie suknie z muślinu, kwiatowe ogrody i zapachy przypominające łąkę były ze sobą związane – były wyrazem tęsknoty za prostotą, choć była to prostota bardzo starannie zaaranżowana.

Surowce do tych zapachów często pochodziły z Grasse na południu Francji. Jak przypomnieliśmy w 4. części, tamtejsi rękawicznicy stopniowo przekształcali się w perfumiarzy, a okoliczne pola z różami, jaśminem, lawendą czy tuberozami zaopatrywały warsztaty w całym kraju. Paryski perfumiarz jak Fargeon stał na końcu długiego łańcucha, który zaczynał się od zbioru kwiatów w Prowansji i kontynuował destylacją i produkcją pachnących pomad.

Wokół królowej powstało też wiele opowieści. Tradycyjne opowieści na przykład twierdzą, że rodzina królewska podczas ucieczki, która w 1791 roku zakończyła się w Varennes, zabrała ze sobą również przybory toaletowe i zapachy, lub że Fargeon przygotowywał zapachy dla królowej jeszcze w czasie, gdy była już uwięziona. Te historie warto traktować z rezerwą – należą raczej do legendy, która wyrosła wokół Marii Antonietty, niż do udokumentowanych faktów. Pewne jest jednak, że jej imię związało się z historią perfumerii na tyle, że do dziś służy jako symbol wyrafinowanej, kwiatowej elegancji późnego XVIII wieku.

Rewolucja – koniec dworskiej perfumerii

Rok 1789 zmienił Francję od podstaw, a wraz z nią świat zapachów. Dwór, który przez całe pokolenia wyznaczał, czym się pachnie i jak wystawnie, zniknął w ciągu kilku lat. Jeszcze niedawno zapach oznaczał prestiż, ale w rewolucyjnej Paryżu stał się czymś podejrzanym. Pachnące rękawiczki, napudrowane peruki i flakony wonnych esencji przypominały świat przywilejów, przeciwko któremu ludzie się buntowali. Kto pachniał zbyt intensywnie, mógł łatwo zwrócić na siebie niepożądaną uwagę.

Zmiana nie była tylko kwestią nastroju. Rewolucyjne ustawy z 1791 roku zniosły stare cechy, w tym cech rękawiczników i perfumiarzy, który przez stulecia określał, kto może produkować i sprzedawać wonne produkty. Rzemiosło straciło dotychczasowe zasady, ale jednocześnie otworzyło się na nowych ludzi – perfumiarzem mógł zostać każdy, kto miał umiejętności i odwagę do prowadzenia działalności.

Dla tych, którzy dostarczali dworowi, czasy były niebezpieczne. Jean-Louis Fargeon, perfumiarz związany z królową, według zachowanych źródeł został aresztowany i uwięziony w okresie terroru. W przeciwieństwie do wielu swoich klientów uniknął gilotyny i po upadku jakobinów mógł wrócić do swojego rzemiosła. Jego los pokazuje, jak cienka była wtedy granica między uznanym dostawcą a podejrzanym sługą monarchii.

Zapach jednak nie zniknął całkowicie z Paryża. Po zakończeniu terroru na ulicach pojawiło się młode pokolenie modowe, które złośliwie nazywano muscadins – od piżma (francuski musc), którym się wyraźnie pachniało. Intensywne perfumowanie stało się więc także gestem politycznym i wyrazem sprzeciwu wobec surowości rewolucyjnych lat. Wraz z ekstrawagancko ubranymi incroyables i merveilleuses ci młodzi ludzie udowadniali, że pragnienia pachnienia i dobrego wyglądu nie można po prostu zakazać.

Prawdziwa przemiana jednak zachodziła gdzie indziej. Zamiast królewskich zamówień perfumiarze zaczęli polegać na klientach z warstw mieszczańskich – kupcach, urzędnikach i ich rodzinach. Przybywało sklepów, w których wodę toaletową, pomadę czy pachnące mydło mógł kupić każdy, kto miał na to środki. Niektóre perfumerie założone jeszcze przed rewolucją przetrwały, a inne powstały krótko po niej; przypomnijmy choćby dom Houbigant, otwarty w Paryżu w 1775 roku, czy dom Lubin, założony pod koniec XVIII wieku. Zapach przestał być przywilejem jednego dworu i stał się towarem.

Co więc Wersal pozostawił kolejnym pokoleniom? Przede wszystkim przekonanie, że zapach nie jest tylko maskowaniem nieprzyjemnego zapachu, ale częścią osobistego stylu – podobnie jak strój, fryzura czy sposób mówienia. Myśl, że wybiera się perfum według charakteru, okazji czy statusu społecznego, mocno zakorzeniła się właśnie w środowisku, gdzie zapach wyrażał, kim jesteś. Kiedy dziś zastanawiasz się, czym się poperfumować na ważne spotkanie czy uroczysty wieczór, nawiązujesz, chcąc nie chcąc, do tradycji, która wyrosła między lustrami i ogrodami Wersalu.

W następnym odcinku przyjrzymy się lekkiej wodzie cytrusowej, która w tych burzliwych czasach zdobywała całą Europę – wodzie kolońskiej.