Historia zapachów, część 2: Rzym pachnie różą

Grecja przejmuje sztukę zapachów: oleje, atleci, Teofrast

W pierwszej części zatrzymaliśmy się w starożytnym Egipcie, gdzie wonne substancje towarzyszyły obrzędom świątynnym i codziennemu życiu, a gdzie powstało kyphi – mieszanka żywic, przypraw, wina i miodu, która była palona jako ofiara dla bogów. Tym razem udamy się dalej na północ, do brzegów Morza Egejskiego. Sztuka zapachów nie dotarła tu nagle, lecz stopniowo, wraz z kupcami, którzy po Morzu Śródziemnym rozwozili towary z Orientu.

Znaczącą rolę odegrali w tym Fenicjanie. Ich statki łączyły porty Lewantu z wyspami i miastami greckiego świata, a obok tkanin, szkła czy metali przewoziły także aromatyczne surowce – mirrę, kadzidło i przyprawy, które do Morza Śródziemnego docierały z Arabii i dalszych części Azji. Grecy poznali w ten sposób nie tylko cenne surowce, ale i ideę, że zapachy należą do życia kulturalnego. Wonne oleje, którymi namaszczano boginie i bohaterów, wspominają już eposy Homera.

Grecki perfum jednak wyglądał inaczej niż te, do których jesteście przyzwyczajeni dziś. Jego podstawą nie był alkohol, lecz olej roślinny, najczęściej oliwa, w którym macerowano kwiaty, zioła, przyprawy lub żywice. Gotowe wonne oleje przechowywano w małych ceramicznych naczynkach, a Grecy rozcierali je po ciele po kąpieli, używali podczas uczt i ofiarowywali bogom w ramach kultu. Zapachy pełniły więc kilka funkcji jednocześnie: według ówczesnych przekonań chroniły skórę przed słońcem i wysychaniem, dodawały poczucie czystości i jednocześnie wyrażały szacunek dla gości i bóstw.

Szczególną rolę odgrywali atleci w gimnazjach. Przed ćwiczeniami nacierali ciało olejem, który według antycznych autorów miał chronić skórę, uelastyczniać mięśnie i podkreślać piękno wyrzeźbionej sylwetki. Olej nosili w małej okrągłej buteleczce zwanej aryballos. Zawodnicy ćwiczyli nago, więc podczas zawodów i biegu do naoliwionej skóry przyklejał się kurz i piasek. Po treningu używano metalowej skrobaczki zwanej strigil – zakrzywionego narzędzia, którym ścierano olej wraz z kurzem i potem z ciała. Dopiero potem następowała kąpiel. W gimnazjum najprawdopodobniej używano głównie zwykłej oliwy, podczas gdy bogato pachnące mieszanki pozostawały raczej przywilejem zamożniejszych.

Na koniec zatrzymajmy się przy postaci, bez której historia zapachów byłaby znacznie uboższa. Teofrast z Eresos, uczeń i następca Arystotelesa w ateńskim Liceum, żył około IV i na początku III wieku p.n.e. Zasłynął głównie jako przyrodnik, który systematycznie opisał rośliny, a ponadto napisał krótszy traktat O zapachach. Jest to jeden z najstarszych zachowanych tekstów, które systematycznie zajmują się wonnymi substancjami. Teofrast analizuje w nim, z jakich roślin i ich części pozyskuje się zapachy, dlaczego jako nośnik nadają się oleje, które dobrze przyjmują i długo utrzymują zapach, oraz jak surowce są podgrzewane i mieszane. Zajmuje się także przechowywaniem: według niego wonne oleje potrzebują chłodnego, zacienionego miejsca i odpowiednich naczyń, aby nie zwietrzały.

Jego uwagi pokazują, że produkcja wonnych olejów była już wtedy rzemiosłem z ustalonymi procedurami, a nie przypadkowym mieszaniem. Na tych doświadczeniach później opierali się także Rzymianie – i właśnie do nich w tej części się udamy dalej.

Rytuał rzymskich łaźni: po kąpieli czas na pachnący olejek

Wyobraź sobie rzymskie popołudnie. Praca na ten dzień jest już w większości skończona, a duża część miasta zmierza w tym samym kierunku – do łaźni. Publiczne łaźnie, po łacinie thermae, mniejsze zaś balnea, nie były tylko miejscem, gdzie można było się umyć. Według ówczesnych źródeł, w łaźniach zawierano umowy i spotykano się, omawiano nowinki i ćwiczono. Wstęp w dużych miastach był raczej tani, więc pod jednym dachem spotykali się senatorowie, rzemieślnicy i wyzwoleni niewolnicy.

Wizyta miała ustalony przebieg, choć różniła się w poszczególnych łaźniach i okresach. W uproszczeniu można ją opisać tak:

• Apodyterium – szatnia, gdzie odwiedzający zostawiał odzież, często pod nadzorem własnego niewolnika.
• Tepidarium – letnie pomieszczenie, w którym ciało przyzwyczajało się do ciepła, można było spokojnie usiąść i porozmawiać.
• Caldarium – gorące pomieszczenie ogrzewane podłogowym ogrzewaniem (hypokaustem), z gorącą wodą i parą. Tutaj człowiek obficie się pocił, a skóra oczyszczała się z zanieczyszczeń.
• Frigidarium – zimna kąpiel, często z basenem, która zamykała cały proces i odświeżała ciało.

Wielu Rzymian przed kąpielą ćwiczyło jeszcze na palestre, dziedzińcu do gier piłkarskich i zapasów. Mydła w dzisiejszym znaczeniu nie używano – jego rolę przejął olej, który nakładano na skórę i razem z potem i kurzem zeskrobywano zakrzywioną metalową skrobaczką zwaną strigil.

Olej nie służył jednak tylko do oczyszczania. Po końcowej kąpieli następowało smarowanie, które stanowiło kulminację rytuału. Skóra wysuszona ciepłem i wodą była ponownie smarowana olejem lub maścią, aby pozostała elastyczna i przyjemnie pachniała. Niektóre większe łaźnie miały do tego specjalne pomieszczenie, zwane unctorium, lub miejsce do przechowywania olejów. Nakładaniem zajmowali się niewolnicy, których zamożny odwiedzający przyprowadzał ze sobą, lub pomocnicy, którym płacono za usługę. Olej rozcierali, masowali ciało i dbali o to, by ich pan wrócił do ludzi zadbany.

Właśnie w tym kroku wyraźnie było widać, kto na jakim poziomie się znajduje. Biedniejsi odwiedzający zadowalali się prostym olejem oliwnym bez żadnych dodatków. Bogatsi przynosili własne pachnące mieszanki w małych szklanych, ceramicznych lub kamiennych pojemniczkach, które niósł za nimi niewolnik wraz z ręcznikami i strigilem. W środku znajdował się olej pachnący kwiatami, przyprawami lub żywicami, a po jego zapachu inni mogli łatwo ocenić, z kim mają do czynienia.

Interesujące jest, jak Rzymianie myśleli o zapachu. Nie był dla nich jedynie ozdobą ani dodatkowym luksusem. Czyste, olejem pielęgnowane i delikatnie pachnące ciało należało do wyobrażenia przyzwoitego, kulturalnego człowieka, który potrafi poruszać się w towarzystwie. Natomiast zapach potu i niechlujność kojarzyły się z ciężką pracą, wsią lub niedbalstwem. Zapach był więc częścią czystości i społecznego zachowania – podobnie jak zadbany strój czy sposób mówienia. Granica między odpowiednią pielęgnacją a ostentacyjnym przepychem była jednak cienka i Rzymianie potrafili o nią gorąco dyskutować.

Pierwsze sklepy perfumeryjne: unguentarii, Capua, róże z Paestum

Olejki zapachowe, które Rzymianie nakładali na ciało, zazwyczaj nie powstawały w domach. Zajmowali się nimi rzemieślnicy i handlarze zwani unguentarii – producenci i sprzedawcy pachnących maści, olejków i pudrów. Ich sklepiki można sobie wyobrazić jako małe warsztaty z ladą wychodzącą na ulicę, gdzie mieszano, podgrzewano i napełniano surowce do małych ceramicznych naczyń, później coraz częściej szklanych. W czasach, gdy Rzym rozrastał się w imperium, po Morzu Śródziemnym rozprzestrzeniło się dmuchanie szkła, a lekkie buteleczki stały się typowym opakowaniem dla pachnących produktów. W miastach powstał zawód, który można z pewną dozą przesady uznać za poprzednika dzisiejszych perfumerii i sklepów z perfumami.

Najbardziej znanym centrum tego rzemiosła była według autorów antycznych Capua w Kampanii. Jedna z jej ulic, a właściwie plac, nosiła nazwę Seplasia i według zachowanych wzmianek była opanowana przez handlarzy pachnącymi substancjami. Nazwa ta stała się synonimem: łacińscy autorzy używali jej do określania pachnących towarów i luksusu w ogóle. Capua miała reputację bogatego i hedonistycznego miasta – według tradycji tamtejszy komfort nawet zmiękczył wojsko Hannibala, które tam zimowało.

Kampania nie była tylko rynkiem, ale także źródłem surowców. Żyzna wulkaniczna gleba wokół Zatoki Neapolitańskiej dostarczała oliwek, z których tłoczono olej jako bazę dla pachnących produktów, a także kwiatów. Archeolodzy w kampanijskich miastach, takich jak Pompeje, znajdują pozostałości zakładów, które według wszelkiego prawdopodobieństwa były związane z produkcją i sprzedażą olejków zapachowych.

Szczególne miejsce wśród kwiatów zajmowały róże z Paestum, starożytnego miasta na południe od Salerno, które niegdyś założyli greccy osadnicy. Rzymscy poeci, w tym Wergiliusz, Propercjusz czy Marcjalis, wspominają róże z Paestum jako symbol piękna i obfitości, a często pojawia się u nich wizja różanych ogrodów, które kwitły dwa razy w roku. Niezależnie od tego, czy było to rzeczywiste podwójne kwitnienie, czy poetycka przesada, reputacja Paestum jako krainy róż przetrwała wieki.

Rodzime kwiaty jednak nie wystarczały na całą gamę zapachów. Najcenniejsze surowce docierały do Rzymu z daleka:

• Mirra i kadzidło – żywice z południowej Arabii i przeciwległego afrykańskiego wybrzeża, które docierały do śródziemnomorskich portów szlakami karawanowymi i morskimi.
• Nard – pachnący korzeń rośliny z regionów himalajskich, importowany przez Indie; należał do najdroższych składników swoich czasów.
• Cynamon i kasja – pachnące kory, których prawdziwe pochodzenie handlarze według antycznych relacji chętnie owiewali tajemnicą.
• Produkty z Egiptu – Aleksandria działała jako wielki punkt przeładunkowy przypraw i żywic, a egipskie maści zapachowe miały w Rzymie reputację mistrzowskiej pracy.

Jak jednak powstawał pachnący produkt bez destylacji, której antyczny świat nie używał powszechnie do produkcji zapachów? Podstawą była maceracja. Kwiaty, zioła lub rozdrobnione żywice były macerowane w oleju lub tłuszczu, mieszanka była lekko podgrzewana, a po pewnym czasie materiał roślinny wyciskano. Proces często powtarzano ze świeżymi kwiatami, aby wzmocnić zapach. Jako nośnik służyła oliwa z oliwek, najlepiej z niedojrzałych oliwek, lub inne delikatne oleje o jak najsłabszym własnym zapachu. Gęstsze maści powstawały przez dodanie tłuszczów i żywic, które jednocześnie pomagały utrzymać zapach. Wynik różnił się od dzisiejszych perfum – był oleisty, cięższy i rozprowadzany na skórze, a nie rozpylany. Mimo to można w nim dostrzec ten sam cel, który perfumeria realizuje do dziś: uchwycić ulotne piękno kwiatów i żywic i zachować je jak najdłużej.

Cesarzowski przepych kontra krytyka moralistów

Wraz z nadejściem cesarstwa, olejki zapachowe i maści stały się czymś więcej niż tylko oznaką czystości. Kto chciał zademonstrować bogactwo i pozycję, czynił to również zapachem – a uczty zamożnych Rzymian zamieniały się w spektakl, w którym substancje zapachowe odgrywały jedną z głównych ról. Wyobraźcie sobie jadalnię, gdzie goście spoczywają na leżankach z wieńcami z róż na głowie, podłoga usiana jest płatkami kwiatów, a powietrze jest ciężkie od zapachu maści, żywic i wina przyprawionego kwiatami.

Róża w tym świecie nie była tylko ozdobą. Wieńce z jej kwiatów były częścią uroczystego biesiadowania, płatki sypano na łoża i podłogę, a według ówczesnych relacji marnowano je na najbardziej wystawnych ucztach tak, że wydatki na nie stały się ulubionym tematem opowieści o rozrzutności. Pachnieć miało się nie tylko w jadalni. Pliniusz Starszy zanotował, że niektórzy jego współcześni perfumowali nawet stopy – zwyczaj, który uważał za szczyt bezsensownego przepychu.

Neron stał się symbolem całej tej epoki. Biograf Swetoniusz opisuje w jego Złotym Domu jadalnie z sufitami z ruchomych płyt z kości słoniowej, z których na gości mogły spadać kwiaty, oraz z rurkami, które rozpylały wonne płyny. Pliniusz z kolei podaje, że na pogrzebie żony Nerona, Poppei, spalono więcej wonnych żywic, niż według jego szacunków produkuje Arabia w ciągu całego roku.

Warto jednak wiedzieć, kto te relacje zapisał. Swetoniusz i Tacyt pisali z perspektywy kilku dziesięcioleci i przedstawiali Nerona jako odstraszający przykład władcy. Jeszcze swobodniej obchodzi się z faktami późnoantyczna kolekcja żywotów cesarskich znana jako Historia Augusta. Według niej cesarz Elagabalus kazał zrzucić na swoich gości tyle płatków róż, że niektórzy się pod nimi udusili. Historycy uważają tę opowieść raczej za literacką przesadę niż udokumentowane wydarzenie, ale zyskała ona rozgłos dzięki obrazowi namalowanemu w 1888 roku przez Lawrence'a Alma-Tademę. Można więc bezpiecznie powiedzieć tylko tyle:

• wonne maści i żywice były w cesarskim Rzymie drogim towarem, a ich konsumpcja świadczyła o majątku,
• różane wieńce i płatki rzeczywiście należały do uroczystych uczt,
• konkretne liczby i najbardziej barwne sceny pochodzą od autorów, którzy chcieli potępić rozrzutność lub zabawić czytelników, i należy je czytać z rezerwą.

Nie wszyscy Rzymianie podziwiali przepych. Pliniusz Starszy poświęcił wonnym maściom całą część swojej obszernej encyklopedii Naturalis historia i nie szczędził krytyki. Zapachy według niego należą do najbardziej zbędnych wydatków na luksus: perły i klejnoty przechodzą na spadkobierców, tkaniny wytrzymują lata, ale wonna maść ulatnia się chwilę po jej użyciu. A co więcej, według Pliniusza nie przynosi ona wielkiej korzyści nawet temu, kto ją nosi – zapach czują głównie ludzie wokół niego.

Seneka krytykował przepych z pozycji stoickiej filozofii. W swoich listach do przyjaciela Luciliusza wielokrotnie porównywał umiarkowane życie przodków z rozpieszczonymi zwyczajami współczesnych. Przepych według niego nie wzbogaca człowieka, lecz osłabia: kto przyzwyczaja się do zmiękczonego komfortu, w tym do perfumowanego ciała, staje się zależny od rzeczy, których do szczęśliwego życia nie potrzebuje. Paradoksem pozostaje, że sam Seneka był wychowawcą i doradcą Nerona i należał do najbogatszych ludzi swoich czasów – co wytykali mu przeciwnicy już za jego życia.

Rzymskie zapachy stały więc na pograniczu dwóch światów. Dla jednych były oczywistą częścią eleganckiego życia, dla innych oznaką upadku obyczajów. Spór między przyjemnością a umiarkowaniem w historii sztuki zapachowej powróci jeszcze wiele razy.

Po upadku Rzymu: sztuka zapachów na drodze do średniowiecza

Rzymski świat zapachów opierał się na dalekosiężnym handlu. Mirra i kadzidło przybywały z Arabii, nard i przyprawy z Indii, a do portów sprowadzali je kupcy, którzy polegali na bezpiecznych szlakach i stabilnej walucie. Kiedy w V wieku zachodnie cesarstwo rzymskie upadło (symboliczny koniec to zazwyczaj rok 476), ta sieć w zachodniej Europie w dużej mierze się rozpadła. Miasta się wyludniały, łaźnie popadały w ruinę, a wonne żywice czy egzotyczne oleje stały się towarem, na który stać było tylko nielicznych.

Sztuka zapachów jednak nie zniknęła – raczej przeniosła się i zmieniła formę. Wyobraźcie sobie ją jako rzekę, która w jednym miejscu niemal wysycha, podczas gdy w innym płynie dalej. Przetrwała głównie w trzech miejscach.

Bizancjum. Wschodnia część cesarstwa z centrum w Konstantynopolu przetrwała prawie tysiąc lat dłużej i bezpośrednio kontynuowała rzymską tradycję. Łaźnie, wonne oleje i import surowców ze Wschodu trwały tutaj dalej. Z zachowanych przepisów, takich jak tak zwana Księga eparcha z X wieku, wynika, że sprzedawcy wonnych substancji należeli do zorganizowanych cechów miejskich, których handel był starannie nadzorowany przez władze. Konstantynopol stał się więc mostem, przez który przekazywano wiedzę i surowce.

Kadzidło liturgiczne. Pierwsi chrześcijanie raczej unikali kadzidła, ponieważ jego palenie było związane z pogańskimi ofiarami i kultem cesarza. Około IV i V wieku, kiedy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią cesarstwa, kadzidło stopniowo powróciło do liturgii – tym razem jako symbol modlitwy wznoszącej się do nieba. Dzięki temu przez całe średniowiecze utrzymywał się stały popyt na tę cenną żywicę, a handel dalekosiężny z nią nie ustał całkowicie.

Klasztory. Mnisi przepisywali starożytne dzieła o roślinach leczniczych, przede wszystkim dzieło greckiego lekarza Dioskuridesa, a w klasztornych ogrodach uprawiali zioła takie jak szałwia, rozmaryn, mięta czy lilie. Nie brakowało wśród nich także róży – kwiatu, który Rzymianie tak bardzo polubili, a który przetrwał raczej jako roślina lecznicza i symbol niż jako element wystawnego przepychu. Podobne rośliny wymienia również zarządzenie przypisywane Karolowi Wielkiemu z około 800 roku, które określało, co ma być uprawiane na królewskich majątkach.

Stosunek Kościoła do osobistych zapachów był początkowo powściągliwy. Niektórzy wczesnochrześcijańscy autorzy, na przykład Klemens Aleksandryjski, ostrzegali przed wonnymi maściami jako przejawem próżności, choć nie odrzucali całkowicie ich umiarkowanego używania. Wonne substancje utrzymały więc swoje miejsce głównie w kościele i przy opiece nad chorymi, podczas gdy okazałe perfumowanie, jakie znano z rzymskich uczt, na długo ustąpiło z codziennego życia na zachodzie.

Podczas gdy Europa raczej pielęgnowała zapachy niż je rozwijała, prawdziwy postęp dokonywał się gdzie indziej – w trzeciej części udamy się więc do świata arabskiego i perskiego, gdzie dzięki uczonym, takim jak Awicenna, udoskonalono destylację, a woda różana stała się poszukiwanym towarem.