Historia perfum, część 4: Rękawicznicy z Grasse

Zapach jako tarcza przeciwko dżumie w średniowiecznej Europie

W poprzednim odcinku przenieśliśmy się do świata arabskiego, gdzie lekarze i destylatorzy udoskonalili alembik i nauczyli się produkować wodę różaną na dużą skalę. Ta wiedza nie pozostała zamknięta za granicami islamskich imperiów. Do Europy wracała różnymi drogami – przez Półwysep Iberyjski, gdzie w Toledo tłumaczono arabskie pisma medyczne na łacinę, przez Sycylię z jej mieszanką kultury arabsko-normańskiej oraz z krzyżowcami i kupcami, którzy z Lewantu przywozili przyprawy, żywice i nowe zwyczaje.

Europa, do której dotarła ta wiedza, postrzegała zapach inaczej niż my dzisiaj. Nie chodziło przede wszystkim o piękno ani o osobisty podpis, ale o zdrowie.

Średniowieczna medycyna nawiązywała do autorytetów antycznych i wierzyła, że wiele chorób rozprzestrzeniają tak zwane miazmaty – zepsute, cuchnące powietrze unoszące się z bagien, gnijących śmieci czy rozkładających się ciał. Wyobraźcie sobie wąskie uliczki bez kanalizacji, a logika ówczesnych lekarzy stanie się bardziej zrozumiała: jeśli choroba przychodzi z zapachem, przyjemny zapach może ją odpędzić. Kiedy w połowie XIV wieku Europę nawiedziła epidemia dżumy, znana jako czarna śmierć, ochrona zapachowa stała się częścią codziennego życia. Dziś wiemy, że dżumę powoduje bakteria przenoszona głównie przez pchły, więc zapach nie mógł przed nią chronić. Dla ówczesnych ludzi była jednak logiczną i dostępną obroną.

Do najbardziej znanych zapachowych środków tamtego czasu należały:

• Pomandery – pachnące kulki z ambry, piżma, przypraw lub żywic, u zamożniejszych właścicieli przechowywane w perforowanych etui ze srebra lub złota. Noszono je przy pasie lub na szyi, a w zatęchłych ulicach przykładano do nosa. Nazwa zwykle pochodzi ze starofrancuskiego pomme d’ambre, czyli „ambrowe jabłko”.
• Pachnące woreczki – materiałowe woreczki wypełnione suszonymi ziołami, takimi jak lawenda, rozmaryn czy szałwia. Były tańsze niż pomandery, a zatem dostępne także dla mniej zamożnych.
• Okadzanie – w domach i na ulicach palono jałowiec, kadzidło czy rozmaryn, aby dym „oczyścił” powietrze.

Szczególne miejsce wśród tych środków zajmuje octowa „woda dżumowa”, później znana jako ocet czterech złodziei. Według legendy, która wiąże się z późniejszymi falami dżumy we Francji i opowiadana jest w wielu wersjach, grupa złodziei okradała domy chorych i zmarłych, a mimo to nie zarażała się. Po schwytaniu rzekomo w zamian za łagodniejszą karę zdradzili swój sekret – ocet macerowany z ziołami, takimi jak szałwia, rozmaryn, piołun czy lawenda. Brak jednak wiarygodnego dowodu na tę opowieść. Ocet z ziołami był jednak rzeczywiście używany w praktykach ludowych jako środek ochronny i czyszczący.

Wielką rolę w przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy odgrywały klasztory. Mnisi i zakonnice uprawiali w klasztornych ogrodach zioła lecznicze, przepisywali antyczne i arabskie pisma medyczne, a w klasztornych aptekach przygotowywali maści, nalewki i wody ziołowe. Stopniowo zaczęto tu stosować także destylację z alkoholem. Przykładem jest tak zwana woda węgierska, destylat ziołowy z rozmarynem, o którym tradycja mówi, że używała go w XIV wieku węgierska królowa. Jego pochodzenie jest jednak owiane legendami, a dokładne datowanie pozostaje niepewne.

Niezależnie od tego, czy był to pomander zamożnego mieszczanina, czy woreczek lawendy biednej gospodyni, miały one jedno wspólne: zapach w tym czasie służył przede wszystkim jako lek i ochrona, a nie jako ozdoba. Dopiero z rozwojem handlu i nową epoką zacznie się powoli stawać rzeczą przyjemności i pozycji społecznej.

Renesansowe Włochy – weneckie przyprawy, florenckie apteki

Podczas gdy średniowiecze postrzegało zapach głównie jako ochronę, renesans odkrył go na nowo jako przyjemność, znak smaku i statusu. Gdybyście w XV i XVI wieku szukali miejsca, gdzie w Europie wiedziano najwięcej o substancjach zapachowych, wasza podróż z dużym prawdopodobieństwem prowadziłaby do Włoch. Spotkało się tu bogactwo republik handlowych, uczoność uniwersytetów, zręczność aptekarzy i ambicje dworów królewskich – kombinacja, jakiej nigdzie indziej w takim stopniu nie było.

Wenecja zawdzięczała swój rozwój handlowi z Lewantem, czyli z portami wschodniego Morza Śródziemnego. Weneckie statki przypływały z Aleksandrii, Bejrutu czy Konstantynopola załadowane towarami, które pochodziły z Arabii, Indii i innych obszarów Azji. Oprócz jedwabiu i drogocennych kamieni przewoziły także surowce, bez których ówczesne mieszanki zapachowe nie mogłyby istnieć:

• przyprawy – cynamon, goździki, gałka muszkatołowa czy pieprz,
• żywice i balsamy – kadzidło, mirra, benzoes czy labdanum,
• surowce zwierzęce – piżmo i ambra, które należały do najdroższych pozycji w ogóle.

Weneccy kupcy sprzedawali te surowce dalej po całym kontynencie, a ich miasto stało się bramą, przez którą egzotyczne zapachy wchodziły do Europy. W 1555 roku tutaj, w jednym z głównych centrów drukarstwa, ukazała się książka Notandissimi secreti de l'arte profumatoria, przypisywana Giovanventurovi Rosettimu, która jest uważana za jeden z pierwszych drukowanych podręczników poświęconych sztuce perfumeryjnej. Dzięki niej receptury na wody zapachowe, pomady czy pudry mogły się rozprzestrzeniać poza zamknięty krąg rzemieślników.

We Florencji rzemiosło zapachowe rozwijało się przede wszystkim w aptekach. Dominikańscy zakonnicy przy kościele Santa Maria Novella uprawiali zioła lecznicze i przygotowywali z nich maści, balsamy i wody destylowane na potrzeby klasztoru i chorych. Z tej klasztornej apteki stopniowo wykształciła się samodzielna instytucja, która w 1612 roku otworzyła swoje drzwi dla publiczności. Jej historia dobrze pokazuje, jak cienka była wówczas granica między lekiem a wodą zapachową: woda różana czy woda z kwiatów pomarańczy miała według ówczesnego rozumienia odświeżać, uspokajać i jednocześnie pachnieć. Florenccy aptekarze należeli ponadto do wpływowego cechu Arte dei Medici e Speziali, który zrzeszał lekarzy, aptekarzy i handlarzy przyprawami – zapachy, przyprawy i leki należały wtedy po prostu do jednego świata.

Włoskie renesansowe dwory – Medyceusze we Florencji, Este w Ferrarze, Gonzagowie w Mantui czy Sforzowie w Mediolanie – rywalizowały ze sobą w przepychu. Prześcigały się w budowlach i ucztach, ale także w tym, jak pachniały ich komnaty, stroje i dodatki. Perfumiarze, alchemicy i aptekarze byli zatem poszukiwanymi rzemieślnikami. Według zachowanych źródeł receptury zapachowe interesowały także same szlachcianki: o Isabelle d'Este mówi się, że chętnie sama mieszała zapachowe mieszanki, a Caterinie Sforze przypisywana jest kolekcja receptur znana jako Experimenti, w której obok metod leczniczych pojawiają się także kosmetyczne i zapachowe preparaty.

Dlaczego więc właśnie Włochy XVI wieku uważa się za laboratorium europejskiej perfumerii? Połączyły się tu trzy warunki: łatwy dostęp do surowców dzięki handlowi, wiedza o destylacji i aptekarstwie rozwijana w klasztorach, cechach i na uniwersytetach – w Padwie na przykład powstał w 1545 roku ogród botaniczny, który jest uważany za jeden z najstarszych uniwersyteckich ogrodów na świecie – i wreszcie popyt bogatych dworów, które były gotowe hojnie płacić za zapachy. Włoskie metody i włoscy rzemieślnicy rozprzestrzeniali się stąd do innych krajów, a jedna z tych dróg prowadziła bezpośrednio do Francji.

Katarzyna Medycejska przywozi do Francji włoskich perfumiarzy

Jesienią 1533 roku w Marsylii odbył się ślub, który miał nieoczekiwanie długie konsekwencje dla historii zapachów. Czternastoletnia Katarzyna Medycejska, córka florenckiego rodu bankierów i mecenasów, poślubiła rówieśnika Henryka, drugiego syna króla Francji Franciszka I. Na tron wstąpił dopiero w 1547 roku jako Henryk II. Katarzyna przywiozła do nowej ojczyzny nie tylko posag, ale także kawałek włoskiego dworskiego świata – kucharzy, krawców, artystów i rzemieślników, którzy przynieśli ze sobą zwyczaje wówczas w wielu aspektach bardziej rozwiniętych Włoch.

Wśród tych przybyszów najczęściej wymieniany jest perfumiarz znany jako René le Florentin, czyli René Florentczyk. O jego życiu zachowało się mniej pewnych informacji, niż wskazywałaby jego reputacja. Według tradycji prowadził w Paryżu sklep na moście Saint-Michel, gdzie oferował perfumy, pudry, kosmetyki i pachnące maści. Ówczesne relacje opisują go jako poszukiwaną adresę dworzan, którzy przychodzili do niego nie tylko po pachnące towary, ale także po nowinki z pałacu. Niezależnie od tego, jak dużą rolę faktycznie odgrywał, jego postać dobrze oddaje, jak silnie ówczesna Francja spoglądała na włoskich perfumiarzy.

Katarzynie przypisuje się wielką pasję do zapachów, a francuski dwór chętnie przejmował jej gust. Najbardziej widocznym przejawem nowej mody stały się perfumowane rękawiczki. Skórzane rękawiczki nie były wtedy tylko ochroną dłoni, ale ważnym elementem stroju, który świadczył o pozycji. Delikatna skóra była perfumowana mieszankami z ambry, piżma, cybetu, wody różanej czy przypraw, dzięki czemu zapach towarzyszył każdemu gestowi. Wyobraźcie sobie dworską uroczystość, gdzie przy powitaniu lub podaniu ręki rozchodzi się zapach drogocennych surowców – rękawiczki były darowane przy uroczystościach i spotkaniach dyplomatycznych, a im droższe były użyte surowce, tym wyraźniej świadczyły o majątku i znaczeniu ich właściciela.

Z perfumowanymi rękawiczkami wiąże się również najsłynniejsza legenda całej epoki. W czerwcu 1572 roku w Paryżu zmarła Joanna Nawarska (Jeanne d’Albret), królowa Nawarry i jedna z czołowych postaci francuskich protestantów. Przybyła do miasta w związku z przygotowaniami do ślubu swojego syna Henryka Nawarskiego z córką Katarzyny, Małgorzatą z Valois. Wkrótce po jej śmierci rozeszła się pogłoska, że została otruta perfumowanymi rękawiczkami, które na polecenie Katarzyny miał dostarczyć właśnie René le Florentin. Pogłoska była podsycana napiętą atmosferą religijną – niecałe trzy miesiące po śmierci królowej nastąpiła Noc św. Bartłomieja – a wieki później rozsławił ją także Alexandre Dumas w powieści Królowa Margot.

Historycy jednak odrzucają tę wersję. Nie ma dowodów na otrucie, a Joanna Nawarska najprawdopodobniej zmarła na chorobę – według zachowanych relacji było to schorzenie płuc, często podaje się gruźlicę. Wątpliwości budzi również sama koncepcja trucizny, która działałaby niezawodnie przez perfumowaną skórę. Historia o zatrutych rękawiczkach to zatem raczej legenda epoki. O rzeczywistej śmierci królowej niewiele mówi, ale dobrze pokazuje, jaką moc ludzie przypisywali wtedy zapachom i jak łatwo można było w nich dostrzec tajemnicę. Moda na perfumowane rękawiczki bez problemu przetrwała pogłoski o truciznach i nadal się rozwijała.

Grasse – garbarnie, perfumowane rękawiczki, cech rękawiczników-perfumiarzy

Kiedy dziś słyszysz nazwę Grasse, najprawdopodobniej wyobrażasz sobie prowansalskie miasteczko otoczone polami kwiatów. W średniowieczu i wczesnej nowożytności jego reputacja opierała się na czymś zupełnie innym – na skórze. Miasto leżało na zboczach nad Morzem Śródziemnym, miało dostęp do wody z górskich źródeł, łatwy dostęp do bydła z okolicznych pastwisk i połączenia handlowe z włoskimi portami. Miejscowi garbarze eksportowali stąd wyprawione skóry, które cieszyły się opinią trwałego, elastycznego i starannie wykonanego materiału.

Odwróconą stroną rzemiosła był zapach. Przy wyprawianiu skór stosowano wówczas metody, które dziś brzmią raczej odpychająco: moczenie w wapnie, zanurzanie w moczu, zmiękczanie za pomocą zwierzęcych odchodów i długie moczenie w dołach z garbnikami z kory lub liści. Powstała skóra była odporna, ale miała ciężki, przenikliwy zapach, którego trudno było się pozbyć. I właśnie tutaj wkracza zapach.

Rękawiczki z delikatnej skóry były w XVI i XVII wieku niezbędnym dodatkiem dla szlachty i zamożnych mieszczan. Nie były tylko ochroną rąk, ale także znakiem społecznym – dawano je jako prezent i noszono podczas uroczystości i ceremonii dworskich. Moda na perfumowane rękawiczki, którą do Francji przyniósł włoski gust, zaoferowała rzemieślnikom z Grasse eleganckie rozwiązanie ich problemu: wystarczyło perfumować skórę, która pachniała. Rękawiczki nasączano olejkami zapachowymi i pastami, do których dodawano cenne surowce zwierzęce jak ambra, piżmo czy cybet, a także żywice i przyprawy. Zapach zakrywał zapach wyprawiania i z zwykłego dodatku czynił luksusowy towar.

Produkcja perfumowanych rękawiczek stała się w Grasse dochodowym sektorem. Rzemieślnicy, którzy potrafili przetworzyć skórę, uszyć rękawiczkę i jednocześnie ją perfumować, zaczęli występować jako osobny zawód – gantiers-parfumeurs, czyli rękawicznicy-perfumiarze. Ich praca wymagała znajomości surowców, cierpliwości i wyczucia proporcji: zbyt silna mieszanka mogła być nieprzyjemna, zbyt słaba nie zakrywała zapachu skóry.

Pozycja cechu jest związana z dwoma datami. Rok 1614 jest podawany jako data nadania królewskich przywilejów, które potwierdziły tytuł rękawiczników-perfumiarzy i prawo do produkcji i sprzedaży perfumowanych produktów. Rok 1724 odnosi się do statutów, które szczegółowo regulowały funkcjonowanie cechu, przyjmowanie mistrzów i zasady rzemiosła. Źródła różnią się w szczegółach, dlatego obie daty należy traktować raczej jako orientacyjne punkty niż dokładnie udokumentowane daty.

W ciągu XVIII wieku równowaga zaczęła się zmieniać. Garbarstwo w Grasse stopniowo traciło na znaczeniu – swoją rolę odegrały wysokie podatki od skóry, rosnąca konkurencja z innych regionów oraz zmiany w modzie, w której perfumowane rękawiczki nie były już tak wyrazistym dodatkiem. Część zapachowa rzemiosła jednak prosperowała. Rękawicznicy-perfumiarze coraz bardziej koncentrowali się na samych zapachach: wodach zapachowych, pomadach, olejkach i pudrach, do których mieli w okolicy miasta surowce, wiedzę i doświadczone ręce. Rozdział obu zawodów zwykle przypisuje się drugiej połowie XVIII wieku, kiedy z miasta garbarzy zaczęło się stawać miasto perfumiarzy.

Kwiatowe pola Prowansji – jaśmin, tuberoza, enfleurage

Podczas gdy w warsztatach zastanawiano się, jak zneutralizować zapach wyprawionej skóry, na wzgórzach wokół Grasse rosły surowce, które przyniosły miastu znacznie większą sławę. Grasse leży w południowej Prowansji, niedaleko morza, ale jednocześnie w osłonie przedalpejskich wzgórz, które chronią je przed zimnym północnym wiatrem. Łagodne zimy, dużo słońca i woda z górskich źródeł stworzyły warunki sprzyjające nawet bardziej wymagającym kwiatom.

Wyobraźcie sobie tarasowe pola, na których w ciągu roku zmieniały się zbiory kilku gatunków. Do najważniejszych należały:

• jaśmin – jaśmin wielkokwiatowy pochodzi z cieplejszych rejonów Azji i do Prowansji dotarł prawdopodobnie przez Morze Śródziemne; jego drobne białe kwiaty zbierano ręcznie wcześnie rano, kiedy pachną najintensywniej,
• róża stulistna – pełna, intensywnie pachnąca róża, znana również jako róża majowa lub róża z Grasse,
• tuberoza – roślina pochodząca z Meksyku, która dotarła do Europy dopiero po podróżach zamorskich; jej upajający, kremowy zapach jest w perfumerii znany ze swojej intensywności,
• gorzkie drzewo pomarańczowe – z jego kwiatów pozyskuje się neroli; nazwa pochodzi od włoskiej księżnej z Neroli, która ponoć perfumowała tym zapachem rękawiczki i kąpiele,
• lawenda – rosła raczej na wyższych i bardziej suchych terenach, często dziko.

Różę, lawendę czy kwiaty pomarańczy można destylować parą wodną. Jaśmin i tuberoza jednak tracą swój zapach lub zmieniają go nie do poznania pod wpływem ciepła. Perfumiarze wykorzystali więc starą wiedzę, że tłuszcz chętnie pochłania zapachy – podobnie jak masło w lodówce wchłania zapachy otaczających je produktów spożywczych.

Enfleurage na zimno przebiegał mniej więcej tak: drewniane ramy ze szklaną płytą, nazywane po francusku châssis, pokrywano cienką warstwą starannie oczyszczonego tłuszczu, zwykle smalcu wieprzowego lub jego mieszanki z łojem wołowym. Na tłuszcz ręcznie rozkładano świeże płatki kwiatów, a ramy układano jedna na drugiej. Po około dniu zwiędłe kwiaty usuwano i zastępowano nowymi. Proces powtarzano przez całe tygodnie, aż tłuszcz był nasycony zapachem. Rezultatem była pachnąca pomada, którą można było używać bezpośrednio lub później wyekstrahować z niej zapach alkoholem. Jaśmin szczególnie dobrze nadawał się do tej metody, ponieważ nawet po zerwaniu przez jakiś czas wydziela zapach.

Maceracja, czasami nazywana enfleurage na ciepło, była szybsza. Kwiaty zanurzano w rozgrzanym tłuszczu lub oleju, macerowano przez kilka godzin, a następnie odsączano i zastępowano świeżymi. Ta metoda była bardziej odpowiednia dla odporniejszych kwiatów, takich jak róża, kwiat pomarańczy czy fiołki.

Obie metody były niezwykle pracochłonne, a do uzyskania niewielkiej ilości pachnącej pomady potrzebne były ogromne ilości kwiatów. To właśnie ta ręczna praca sprawiła, że Grasse stopniowo stało się miejscem, gdzie wiedza o kwiatowych surowcach była przekazywana z pokolenia na pokolenie. W XX wieku enfleurage w dużej mierze zastąpiły nowocześniejsze metody ekstrakcji i dziś sięga się po nie tylko wyjątkowo, raczej jako przypomnienie tradycji.

W 5. części przeniesiemy się do Wersalu do Ludwika XIV i na dwór, o którym mówi się, że cały pachniał.